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Per me il pressostato non interviene, quindi la macchina carica sempre e alla fine perché entra in funzione l'antiallagamento Quindi inizia a vedere se, soffiando nel tubicino, il pressostato scatta e se soffiando in senso inverso è tutto libero

ho controllato, tra il 5A e il 6A e trovo quasi 17 volt, un po pochino forse? così ai capi di C304.

E' vero, di interruttori differenziali se ne è parlato in maniera molto diffusa.... Piccolo chiarimento: 1) - ho un differenziale classe AC .....perchè dovrei sostituirlo con uno classe A oppure F ? Per limitare gli scatti indesiderati dovuti a sovratensioni? O per altro? 2) - se ad entrare in contatto con la carcassa di una lavatrice, per esempio, non è la fase ma il neutro....cosa succede?

Buongiorno a tutti, ho un problema che si stava verificando sempre più spesso e ora .i blocca del tutto la possibilità di usare la lavastoviglie, Modello: CELDIMN 4S622PSE Da errore E18 .. ho controllato i tubi sembrano a posto.. Ho pensato al termostato.. ma facendo prelavaggio ad acqua fredda, carica acqua.. poi dopo 1 minuto circa inizia a suonare e a segnalare E 18 .. ho vosto che acqua carica. E la scarica.. addirittura lo fa a lavastoviglie spenta dopo che ha suonato l errore.. Nel guardarla bene, ho notato che sopra c e una specie di interruttore nero, che penso andrebbe in battuta sullo sportello, ma rimane arretrato.. sembra sia un interruttore di rete?? Potreebbbe essere quello che blocca il funzionamento ? Nella foto allegata si vede che rimane dello spazio.. e anche da lavastoviglie accesa non si allunga.. Prima di comprare elettrovalvola ( dovrebbe essere attaccata al tuno di carico ) .. chiedevo se il problema può essere l'interruttore..

mrgianfranco....cosa intendi con " controllare le prese cucina se si staccano con entrambi i MT " ? Potresti darmi qualche info in più?

Cambia tutto il Porter con uno originale BTicino e non avrai problemi tranne al costo... Avrai 3 fili + RX e tx fonia. Prima accertati che la tensione tra - e + del vetusto alimentatore sia presente. Su quel 670 se non erro è tra gli 8 e 10V.

come suggerito da @Maurizio Colombi prova a scollegare eventuali fili su 3 3p 7

si quando il cancello è aperto il les verde è acceso fisso Ciao ho bypassato le sicurezze ponticellando 2 c1 ma niente da fare si apre ma non si richiude secondo me è un relè della scheda che non fa più la commutazione del contatto per la richiusura Le ante si richiudono solo se agisco sul selettore e commuto io il contatto allora poi si richiude

Ciao ho bypassato le sicurezze ponticellando 2 c1 ma niente da fare si apre ma non si richiude secondo me è un relè della scheda che non fa più la commutazione del contatto per la richiusura Le ante si richiudono solo se agisco sul selettore e commuto io il contatto allora poi si richiude Ok ci provo Quando il cancello è aperto il led verde è acceso fisso

Grazie Alessio. In pratica quello che chiamavo side by side perché così l'avevo sentito chiamare, abbiamo chiarito che non lo è e che quindi è un frigo normale con la porta divisa a metà. Quindi alla fine dovrebbe essere come i combinati tradizionali, e fino a qui ok. Il discorso che fai non fa una piega e quindi alla fine siamo sotto al cielo. Bisognerebbe provare in negozio però tocca pure avere l'occhio ..... tu per "pinzato" non intendi il dado a stringere come nelle unità esterne dei climatizzatori, giusto?

Mica la colpa è mia eh🤣 pensate che il suddetto tecnico è il "meno peggio" dalle mie parti. Ma qualora dimenticassi di spegnerla una volta acceso il compressore, succede qualcosa?

Nei supermercati ad esempio, dove puoi vedere anche il gruppo compressore nella parte dietro.

No non è che non voglio dire, io ne faccio semplicemente una questione STATISTICA ! Tanti pezzi che singolarmente possono guastarsi, e ognuno di questi causa un blocco del freddo, per me è già abbastanza da eliminare la scelta, se ci fosse modo perché ognuno di questi possa non rompersi te lo direi volentieri ma non lo conosco. Sono tutti pezzi prodotti in serie col loro indice di probabilità di guasto, le sonde sbrinamento ad esempio non le produce “Candy” (nome a caso), le compra dalla ditta X, così come la ditta X li fornisce alla “Samsung”, e questo vale per gli altri pezzi elettrici o elettronici, le ventoline che spostano aria, i compressori (Danfoss, Embraco ecc ecc) che sono forniti a tutti. Poi ci sono le famigerate centraline elettroniche, sulle quali aleggia la mitica “obsolescenza programmata”, e via così. Poi ultimo ma non ultimo ci sono i componenti del circuito gas, pure quelli prodotti in serie che ogni tanto perdono, pur restando il frigorifero perfettamente immobilizzato per tutta la sua vita, per cui manco alle vibrazioni si può imputare la rottura di una giunzione. Io sono convinto di una cosa, e in Forum mai nessuno mi ha dato ragione, ed è che nei frigo in mostra, sul tubo più corto sul compressore usato come presa di carica, alcune volte lo vedo “pinzato” e aperto all estremità, altre volte lo vedo “saldato”, e il mio dubbio è sempre stato che la pinzatura non fosse sufficiente a trattenere per lungo periodo il gas, cosa che una saldatura mi rassicura di più. Per cui se vuoi il mio parere, io prenderei sicuramente un frigo dove il tubo di carica sia saldato, almeno quello è un punto in meno dove sicuramente il gas non esce.

Nel post c'è scritto "mettere un 1N4148 tra Post e SMC-Post (anello nero verso POST1 (FT6U7))".

Il gioco non vale la candela!...come detto devi trattare l acqua, acqua trattata che non puoi mandare in loop perché se la recuperi e la stocchi in cisterna dopo un po' è compromessa e rischia di aggredire vetro e alluminio

Grazie. Allora questo può andar bene https://www.ebay.it/itm/226232739073?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=sSd01gdhTIa&sssrc=4429486&ssuid=6EszjqvrSVi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY

Ho dato un'occhiata e ho visto costi proibitivi da 2 a 4.000 E per l'intero CX One per quello che serve a me. Come dicevo nel bene e nel male adopero Siemens e a due anni dalla pensione, non ho nessuna intenzione di "espandere" le mie conoscenze 🙄. Mi servirebbe giusto per un paio di mesi l'uso del software per interpretare il vecchio. Vedro' di farmi bastare la versione di prova su un altro pc. Se qualcuno ha qualche altra soluzione... Per quanto riguarda la programmazione ho capito grosso modo come funziona il tutto. Inizialmente non capivo le variabili con solo il numero ad es. 90.05 . Poi leggendo ho visto che fanno parte dell'area CIO, appunto in comune con gli I/O. Per quanto riguarda TIM, Count, Comp, Move e altro nessun problema.

up

Capita anche da mia cugina, stesso problema, con valvola di zona mut, il termostato stacca, ma la valvola sembra non chiuda bene e ha sempre i termosifoni caldi, nel mio caso, sembra un problema meccanico perché a caldaia disalimentata, delle tre valvole di zona è l'unica che non ha una corsa regolare tramite azionamento manuale...ma questo non è il tuo caso, cosa dite voi?

Mi sembra di averti risposto , ovviamente con un tester , ma hai capito dove controllare ?

Posta una foto del pressostato elettronico .

Grazie mille ☺️ 15 anni in un ufficio di un cat e 6 anni presso un installatore, si sentono 😅 Una cosa mi sfugge…. Tu sei l’inquilino del primo piano? Che ruolo hai in questa vicenda?

Alessio e Ciccio27 .... o voi che volate alto ..... scendete al piano terreno 😁 ..... datemi un consiglio su come minimizzare i rischi di rottura derivanti da cattiva costruzione. Tipologia, brand .... parliamo del meno peggio tanto ormai si è capito che qual'è il milgiore non si può più chiedere. Grazie.

Sicuramente. I diodi hanno una polarità ben precisa. Come individuare la polarità dipende dal tipo di contenitore del diodo.Se il tuo diodo è un 1n4148, ad esempio, la polarità è inicatada da un anello nero che indica il catodo. Non hai lo schema di come devi connettere questo diodo.?