Perdita Leggera Acqua Vaillant Vcw 242

[Lorenxo]

Come posso fare a verificare quale dei 2 difetti potrebbe essere? Posso intervenire sulla vite di regolazione e nel caso dove è situata?

Per lo scambiatore secondario ostruito invece quali sono le operazioni che posso tentare di fare da solo??

Ti ringrazio ancora..

[adrobe]

ti consiglio di provare a girare un po' la vite ( sta esattamente al centro nella parte inferiore del gruppo acqua, al centro di un'altra grossa vite da 30) e a toccare il tubo di uscita acqua calda da scambiatore secondario (è quello più piccolo, in alto a destra sullo scambiatore)

[Lorenxo]

OK, domattina farò le verifiche del caso.

Però se fosse un problema di regolazione di vite non dovrei avere acqua tiepida anche quando apro un rubinetto più piccolo di quello della vasca??

[adrobe]

Se quella vite è tutta chiusa l'erogazione di acqua calda è in quantità minima, quindi si ottiene acqua calda (e molto calda) solo da un piccolo rubinetto

[Lorenxo]

Ok... allora potrebbe essere il mio caso...

[adrobe]

Te lo auguro, perché così risolveresti svitando una vite, altrimenti occorre tempo e denaro...

Comunque la capacità della caldaia non è infinita, non potrai mai ottenere un getto enorme di acqua calda; devi confrontarlo con ciò che usciva in condizioni ottimali (caldaia nuova o in perfetta efficienza).

[Lorenxo]

Infatti facendo varie prove non è cambiato molto anzi aprendo un po di più peggiora. Adesso faccio una ipotesi non so se dico una fesseria in quanto non so esattamente come funzionano le caldaie ma può essere che in passato non me ne sono accorto perché probabilmente usavo la vasca da bagno principalmente in inverno quando erano accesi i riscaldamenti?? Cioè può essere che quando la caldaia è in funzione per i riscaldamenti abbia una capacità maggiore di riscaldare l'acqua oppure il circuito dell' acqua calda sanitaria è completamente separato da quello del riscaldamento??

Modificato: 22 settembre 2013 da Lorenxo

[adrobe]

Se apri l'acqua calda col riscaldamento acceso hai solo una più rapida risposta nell'erogazione dell'acqua calda, in quanto lo scambiatore primario (che si usa sia per riscaldamento che per produzione acqua sanitaria) è già bello e caldo, pronto a fornire il calore allo scambiatore secondario (che si usa solo per la produzione di acqua calda). il secondario da quanto tempo non lo cambi o disincrosti?

[Lorenxo]

Dunque di sicuro non è stato ne disincrostato ne cambiato negli ultimi 9 anni...

[adrobe]

E allora cambialo di corsa!

Qualche volta si è costretti a cambiarlo dopo soli 18 mesi...

[Lorenxo]

Immagino che quando parli di incrostazioni ti riferisca al suo interno in quanto esteticamente sembra perfetto è ancora lucido a specchio!!!

Riguardo invece la sostituzione secondo te è una operazione che posso fare da solo?

Per sostituirlo basta che chiudo l'acqua dal contatore e faccio scorrere dai rubinetti per svuotare tutto oppure

devo fare qualche procedura particolare??

Grazie

[adrobe]

bisogna anzitutto quello a piastre o in noryl (plastica), quest'ultimo è più vecchio e non si trova come ricambio.

Si, devi prima svuotare il circuito dell'acqua come hai fatto per il gruppo acqua (chiudi le valvole del riscaldamento, l'ingresso dell'acqua alla caldaia e fai svuotare il circuito dal rubinetto del bidet)

[Lorenxo]

No ho già verificato è quello a piastre (evidentemente in passato era già stato sostituito).

Basta quindi svitare i 4 dadi dello scambiatore così come li vedo?

(Immagino quindi debba smontare il pannello sinistro della caldaia per potervi accedere comodamente)

[Lorenxo]

No ho già verificato è quello a piastre (evidentemente in passato era già stato sostituito).

Basta quindi svitare i 4 dadi dello scambiatore così come li vedo?

(Immagino quindi debba smontare il pannello sinistro della caldaia per potervi accedere comodamente)

Nel caso mi sai anche consigliare se esiste in commercio uno scambiatore di buona qualità compatibile con quello originale vaillant (in modo da risparmiare un pochino sempre però che sia di buona qualità) perchè in rete meno di 100 euro (trasporto compreso) non riesco a trovarlo...

[adrobe]

Hai scritto tutte cose esatte, comprati lo Zilmet, compatibile e costruttivamente del tutto uguale all'originale, sigla 17B2071402, lo trovi anche a meno di 50 euro.

Cambia anche le 4 guarnizioni in teflon (due da 1/2" e due da 3/4").

Buon lavoro

[Lorenxo]

Ho finalmente acquistato lo scambiatore secondario (ho preso quello della Zilmet compatibile così ho risparmiato un po') e domani tempo permettendo farò la sostituzione.

Volevo chiederti prima di iniziare 3 cose:

1 - se devo vuotare l'impianto (e nel caso come procedere) o se basta che chiudo l'acqua dal contatore e apro i rubinetti in casa per far uscire tutta l'acqua residua.

2 - perchè mi consigli le guarnizioni esplicitamente in teflon (oppure le classiche sono di teflon?)

3 - da quando ho fatto la sostituzione della membrana del gruppo acqua in casa se apro poco i rubinetti si sente un sibilo (tipo una vibrazione) che scompare se apro di più? A cosa può essere dovuta (ha forse a che fare con i miei tentativi di regolazione sulla vite di portata del gruppo acqua?)

Grazie in anticipo,

Lorenzo

[adrobe]

1 - spegni la caldaia e chiudi l'acqua di rete principale (quest'ultima operazione non è necessaria, se altrove serve acqua fredda puoi comunque aprire...), chiudi i rubinetti del riscaldamento sotto la caldaia ed il rubinetto di ingresso in caldaia dell'acqua sanitaria da scaldare, poi apri almeno un rubinetto di prelievo dell'acqua calda in casa ed infine apri la valvola di aumento pressione acqua in caldaia, aspetta che gran parte dell'acqua esca e della pressione scenda , poi sviti la valvola di sfiato vicino l'uscita dello scambiatore primario (ovviamente devi prima aprire la camera stagna) per l'acqua residua

2 - sono le classiche verdi in teflon a profilo piatto, né oring né altro devi usare

3 - può essere vero ciò che dici, fai in modo che la vite di regolazione sotto il gruppo faccia circa un giro completo dal totale avvitamento

N.B. Quando ricarichi con acqua il circuito l'ultima cosa da fare è chiudere la valvolina vicino lo scambiatore primario, per evitare che l'aria residua non ti faccia partire la caldaia

Modificato: 22 novembre 2013 da adrobe

[Lorenxo]

Quale è il rubinetto di ingresso in caldaia dell'acqua sanitaria da scaldare? E invece la valvola di aumento pressione acqua in caldaia? (E' forse il rubinetto per caricare il circuito dei termosifoni quello che influisce sulla lancetta che deve stare all'incirca a 1?)

Scusa per le domande forse banali, ma quando ho sostituito la membrana credo che questi rubinetti non li ho toccati quindi meglio essere sicuri di ciò che andrò a fare...

[adrobe]

No, non è quello che dici tu.

io non sono bravo o il mio pc non è idoneo a caricare foto, metti tu un po' di foto della parte bassa/retro della tua caldaia e ti dico quali sono

[Lorenxo]

Domani inserirò le foto. Però a questo punto ti spiego un dubbio che mi è venuto stasera quando sono rientrato in casa ed erano accesi i riscaldamenti. Toccando i termosifoni ho visto che erano sì caldi ma non come l'anno passato che preticamente erano quasi intoccabili per quanto scottavano. Sono uscito quindi fuori e sono andato a vedere la caldaia e a provare a spostare la rotellina di regolazione dalla posizione di 7 a quella massima ma pur toccandola non cambiava nulla. Ho aperto il portello superiore ed ho visto che la fiamma a mio parere non è al massimo ma quasi al minimo cioè non proprio al minimo ma di sicuro era molto più forte in passato. A questo punto mi viene un dubbio ma non è che la temperatura bassa dell'acqua calda sanitaria e la temperatura diciamo un po bassa dei termosifoni siano dati dalla fiamma che è un po' bassa?? Non è che c'è qualche problema con i tubicini o la pompa aria? (ho letto questa cosa in vecchi post).

Che ne dici? Nel caso ispezionare la pompa aria o i tubicini dell'aria è complicato e bisogna smontare l'impossibile oppure è fattibile abbastanza semplicemente??

Secondo te cosa dovrei fare?

[adrobe]

Anzitutto lascia a 7 la rotellina che comanda il termostato interno. Sfiata l'aria da tutti i termosifoni. Verificare se la pompa dell'aria (posta dietro la scatola comandi) funziona correttamente è un po' difficile, più facile vedere se i relativi tubicini sono piegati o, peggio, crepati. Potrebbe anche darsi che i due depressori (in particolare quello superiore) non spingano bene il pistoncino, forse occorre un po' di manutenzione. Come pure si potrebbe pensare che la quantità di gas in arrivo alla caldaia è insufficiente (vai a metano o gpl?) o che vada regolato meglio. Oppure gli ugelli del bruciatore sono otturati...da quanto tempo non fai fare l'analisi dei fumi?

Come vedi dalle tante domande, ci potrebbero essere tanti motivi...di solito durante l'analisi dei fumi riescono a capire l'origine del problema e te lo risolvono.

[adrobe]

Comunque dimmi se la lucetta verde sulla scatola comandi si accende (con cicli periodici).

[Lorenxo]

La lucetta verde devo controllarla durante il funzionamento della caldaia (acs o riscaldamento) oppure a riposo??

Ti aggiorno inoltre sul rumore ho appurato che seppure si sembrava provenire dai tubi invece viene proprio dalla caldaia ed è come un "lamento" che fa non sempre quando si apre l'acs. Cercando di capire da dove proviene

ho aperto la caldaia ma non l'ho capito..forse da dentro la scatola comandi ma non ne sono sicuro.

[adrobe]

a riposo ovvio che è spenta, devi vedere se si accende (ciclicamente) durante il funzionamento della caldaia, acs o riscaldamento. Il lamento potrebbe provenire anche dalla pompa, comunque fai uno spurgo dell'aria in caldaia, attraverso valvola jolly e vitona della pompa stessa.

[Lorenxo]

Allego alcune foto in modo che puoi indicarmi esattamente quali sono

1 - il rubinetto di ingresso in caldaia dell'acqua sanitaria da scaldare,

2 - la valvola di aumento pressione acqua in caldaia

Grazie in anticipo

2 foto