maRK-2 Inserita: 21 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2016 Chi l'ha detto che è un BT ???? Ps Max HI 28bar Low 20bar Ts max Hi100°C Low +43°C Ts min HI -10°C Low -35°C
turista della democrazia Inserita: 21 aprile 2016 Segnala Inserita: 21 aprile 2016 Ma neanche prima d'ora avevi detto che era un TN. Comunque la resistenza sbrinamento ti conviene svincolarla da tale funzione, lavorando ben sopra lo 0 lo sbrinamento avviene tranquillamente anche ad aria. Quella di evaporazione condensa puoi tranquillamente tirarla via e mettere una canna che sgocciola in una bottiglia che periodicamente svuoterai.
Erikle Inserita: 22 aprile 2016 Segnala Inserita: 22 aprile 2016 era un ipotesi che è stata fatta da frigorista credo per via dell'evaporatore che ha le lamelle molto larghe tipiche dei BT Comunque quel frigo è stato fatto in questo modo ossia c'è sostanzialmente una unità condensatrice standard sopra in cima e poi hanno collegato l'evaporatore della cella sembra di vedere che è dotato di capillare Per non modificare l'unità condensatrice e tirare un tubo in uscita dal compressore farlo scendere nella vaschetta della condensa e poi farlo tornare poi all'ingresso del condensatore ci hanno piazzato una resistenza la resistenza di sbrinamento (dell'evaporatore) effettivamente puoi forse farne a meno anche di questa se lo userai a 10 o 12 gradi sicuramente avrà lunghi cicli in cui è off e dovrebbe sbrinarsi tranquillamente da solo altrimenti puoi modificare la periodicità degli sbrinamenti
maRK-2 Inserita: 22 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2016 Quote Erikle Ok modifico lo scarico condensa e porto il tubo sino ad una vaschetta a terra, questo era già nelle previsioni. Modificare i cicli di sbrinatura ??? azz una parola Il frigo è stato sostituito proprio x (=per) i consumi elevati, che a questo punto, dati dalla resistenza perennemente inserita. Il controller è un Eliwell con talmente tante funzioni che ci vuole un tecnico alla Nasa per capirle tutte. Un passo alla volta. Quesito Devo inserire una resistenza da almeno 1kw all'interno della cella. Questa deve portare la tamperatura anche a 29°C. Cè una resistenza specifica, che sò resistenza per sbrinamento da interno cella ?? Cè qualche sonda a protezione delle sovratemperature della resistenza ??
Frigorista Carpi Inserita: 22 aprile 2016 Segnala Inserita: 22 aprile 2016 Quote era un ipotesi che è stata fatta da frigorista credo per via dell'evaporatore che ha le lamelle molto larghe tipiche dei BT Infatti dalla foto delle alette mi hanno fatto pensare che fosse un BT
Erikle Inserita: 22 aprile 2016 Segnala Inserita: 22 aprile 2016 cerca il manuale del controllore e te lo leggi con calma la resistenza mi pare di capire che la vuoi per scaldare la cella per stufare i salami appena fatti beh puoi usare la resistenza di sbrinamento dellìevaporatore che già c'è resistenza di sbrinamento accesa ventola dell' evaporatore accesa e compressore fermo e la cella si scalda 1kw per scaldare quella cella mi sembra troppo grossa
maRK-2 Inserita: 22 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2016 Quote Erikle Un carico resistivo da 1kw si può farlo lavorare a valori più bassi, nel caso l'abbasso tranquillamente. Ho chiesto sulla resistenza xchè (=perché) quella che cè dovrebbe essere da 2kw la volevo sostituire con una per lavatrice/forno elettrico, e sò cosa succede quando scoppiano. Il manuale l'ho rimediato, probabilmente si capisce solo dopo aver bevuto due bottiglie di vino. Da sobrio sono riuscito solo a sbloccare la tastiera e cambiare la temperatura, altri parametri al momento non li cambio. Vedrò di rimediare il vino
turista della democrazia Inserita: 22 aprile 2016 Segnala Inserita: 22 aprile 2016 Quel regolatore correttamente configurato va benissimo per gestire il frigo in modalità freddo e relativi sbrinamenti (ad aria, a resistenza ventilata o ventola ferma, se munito di uscita fan). Per stufare secondo me va affiancato ad un altro regolatore con uscita riscaldamento in modo che tramite ventilazione continua la resistenza (quella di sbrinamento) attacca e stacca sul set point. Per l'umidità servirà altra strumentazione, ma fatto così non sarà in grado di deumidificare (eventualmente) durante la fase di stufato perchè la resistenza appiccicata all'evaporatore impedirà a questo di raffreddarsi.
maRK-2 Inserita: 23 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Quote turista della democrazia Proverò a modificare un parmetro alla volta. Altro quesito, come renderlo silenzioso sotto si vede l'intero gruppo Le ventole se non cè di meglio le sostituisco con 2 ventole 120x120 tipo quelle da pc ma che funzionano a 220volt Il compressore è un'aspera NB6144GK da 1/6HP e "ciocca" un pò, il rumore probabilmente proviene dall'interno. Se lo scuoto si sente qualche componente all'interno che si muove. Cè un sistema per eliminare il rumore ?? In alternativa cè qualche altro compressore stessa portata che fà meno rumore ??
Frigorista Carpi Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Il motore all'interno e sospeso con delle molle, è normale che faccia rumore a scuoterlo..... Per la ventola ti sconsiglio di cambiarla, hai bisogno di un flusso d'aria che quelle da computer non ti possono garantire.
maRK-2 Inserita: 23 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Quote Frigorista Carpi Su un'altro forum ho letto che il rumore metallico, nel suo caso, era dovuto alla mancanza di gas può essere ??? Per le ventole, l'intenzione era inserirle in un rack da 4 e dovrebbe essere sufficinte il volume d'aria. In questo caso Devo stare attento a qualcosa ?? Che temperatura massima deve ritornare ??
DavidOne71 Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 La ventola non la toccherei o meglio se devi sostituirla è meglio una con le stesse caratteristiche, se avessi un'attacco sull'alta pressione e un manometro sarebbe diverso... Quote Altro quesito, come renderlo silenzioso matti due pannelli fonoassorbenti sui lati
DavidOne71 Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Comunque quelle ventole sono molto silenziose se fa rumore cambi il motore e pulisci la ventola e sei a posto
maRK-2 Inserita: 23 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Quote DavidOne71 Facendo il punto della situazione Sino adesso ho trovato: 1- i due file della termica a protezione della resistenza di sbrinamento che si cortocircuitavano sulla pastiglia, quindi la resistenza di evaporazione era sempre in funzione. 2- il compressore cioccava perchè non era fissato sul pianale. 3- l'elica della ventola messa sull'evaporatore era alla rovescia. Meno male stò coso e stato revisionato nel 2010 Quesito in che direzione deve andare il flusso d'aria della ventola interna ????
DavidOne71 Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Quote 1- i due file della termica a protezione della resistenza di sbrinamento che si cortocircuitavano sulla pastiglia, quindi la resistenza di evaporazione era sempre in funzione. mm.. se i fili della protezione sono in corto, al limite la protezione, anche se interviene, la resistenza continua a funzionare.. ma se a monte viene interrotta si spegne.
maRK-2 Inserita: 23 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Quote DavidOne71 La termica era un 100° con passo 5. Si attivava e si spegneva solo con le impostazioni del controller, doveva arrivare a 100° mentre in corto, era perennemente attiva. Poco male, la termica costa 0,50€ il più e sostituire i cavi con altri per alte temperature. Ventole ??? quelle installate per i miei gusti fanno troppo rumore. Quella interna mi toccherà sostituirla, alle volte la sento gracchiare. Quella sull'evaporatore ?? non cè qualche modello più silenzioso ??
blueice Inserita: 24 aprile 2016 Segnala Inserita: 24 aprile 2016 In base alla portata e alla prevalenza vai sul sito dell'EBM PAPST e cerchi un ventilatore che faccia al caso tuo, al limite puoi montare due ventilatori al posto di uno, più basso è il numero di giri meno rumore fanno, occhio alla tensione, al limite dovrai mettere un trafo e comandarli con un relè.
maRK-2 Inserita: 24 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2016 Quote blueice Azz ho la filiale dell'EMB a due passi. Sulla questione ventole. cè ancora qualcosa che non mi torna. Stamattina mi sono accorto che all'interno del coperchietto che protegge i contatti del compressore, cè uno schema elettrico di collegamento. Dal sito Embraco/Aspera la ventola è collegata ad una bobina. Al momento quando si attiva il compressore parte anche la ventola, al MASSIMO DEI GIRI. Quando la ventola si stacca, il compressore rimane attivo per 1/2 minuti. Bhoo non ho mai avuto un armadio frigo, ma quelli che ho avuto non funzionano in questo modo Cè da dire che se stacco la ventola, già dopo 2 minuti il tubo di ritorno e caldo Quesito ?? NON e che percaso la ventola deve girare a velocità diverse e la bobina serve solo come regolatore di tensione ??? NON e che percaso cè poco refrigerante nell'impianto ???
blueice Inserita: 24 aprile 2016 Segnala Inserita: 24 aprile 2016 Ciao maRK-2, se guardi EBM, seleziona almeno due o tre modelli. Non tutti quelli che vedi sul loro sito sono importati da noi, anzi, alcuni non sono neanche in vendita perchè fatti appositamente per dei costruttori. Ciao
maRK-2 Inserita: 24 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2016 Quote blueice Ho già scaricato il catalogo EBM ma mi rimane un dubbio, guardano lo schema elettrico di collegamento del compressore, si vede che la ventola è collegata ad un qualcosa. La simbologia non è per l'elettromeccanico ne per l'elettronica, quindi non ho certezza. Dal compressore escono 3 puntali che vanno ai collegamenti elettrici. Sembrerebbe che il primo collegamento sia un "reostato" che varia a temperatura, mentre la bobinetta non è altro che una termica. Sul video è la prima placca che mettono. Nel caso fosse un reostato, questo in base alla temperatura che rileva sul puntale, porta una tensione diversa alla ventola. Puoi confermarmi che è un reostato ?? ne elettrico ne elettronico o schema non è ne elettrico ne elettronico, la simche il problema sia
stebar1 Inserita: 24 aprile 2016 Segnala Inserita: 24 aprile 2016 Nel video il primo che mettono è il salvamotore ( un termico a pasticca solida) il secondo è il relais di avviamento
DavidOne71 Inserita: 24 aprile 2016 Segnala Inserita: 24 aprile 2016 la ventola deve essere collegata in parallelo al compressore
maRK-2 Inserita: 24 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2016 Quote stebar1 Ti ringrazio, l'ho trovato adesso, lo chiamano "protettore termico" Mhaa non potevano usare segni convenzionali Quote DavidOne71 La ventola è in parallelo, ma credevo partisse al raggiungimento di una certa temperatura, mi ha tratto in inganno quello che sembrava un reostato regolabile con la temperatura. Niente vedrò di sostituirle, con altre più piccole. L'importante e avere sui componenti, la stessa portata d'aria.
blueice Inserita: 24 aprile 2016 Segnala Inserita: 24 aprile 2016 Occhio che la maggior parte dei ventilatori della EBM sono in CC. Il tuo compressore è in CA, quindi gli devi mettere un trafo e un relè. Ciao
turista della democrazia Inserita: 25 aprile 2016 Segnala Inserita: 25 aprile 2016 Boh io so solo che un frigo di quelli con 2 motoventilatori cinesi da 6€ cad nuovi il rumore che si sente è quello del compressore, ovviamente il soffio dell'aria è udibile ma quello interno non si sente a frigo chiuso. Poi per quel che mi risulta ventole più piccole a pari portata fanno più rumore, infatti gli scambiatori silenziati hanno ventole grandi che girano piano e al contrario quando per aumentare efficienza degli scambiatori si mettono ventole ad alta portata (Ziehl, ebm o altri tra i migliori) questo fanno più rumore dei comuni polivalenti che c'erano prima.
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