Aiuto piastra cassette Aiwa ad f810

[gorkys]

Se dovessi cominciare a cercare un guasto che spieghi quel problema del ms, tu da dove cominceresti?

Lo so che a distanza sembra impossibile, ma ti chiedo la cortesia di provare a guidarmi.

Anche individuare il problema con l’idler sembrava impossibile a distanza...

[j-man]

La mia idea l'ho già espressa in abbondanza nei post precedenti: qualcosa é stato rimontato in modo sbagliato nella meccanica, ed ora va a disturbare il movimento delle bobine. La cosa strana é che accade solo in posizione MS, quindi cercherei di capire le differenze tra le posizioni del gruppo testine e delle bobine - comprese le parti relative: freni, molle etc - nelle varie posizioni.

Prova anche a capire la funzione di quella famosa staffa di plastica bianca: il fatto che non sia fissata con qualche molla non mi convince, e ad occhio mi pare che faccia parte del sistema frenante. Prova ad analizzarne i movimenti in tutte le posizioni.

[gorkys]

A dire il vero non è che io abbia toccato molte parti della meccanica nel sostituire il gommino dell’idler, e mi sembra di aver rimontato tutto esattamente come era.

Al momento mi vengono in mente solo due cose.

Una, che la seconda sfera di metallo non stesse sotto la molla piatta come ho pensato ma sotto la staffa nera, come indicato su quella guida che avevo trovato per rimuovere il blocco testine.

Se ci penso bene, l’ho trovata sul tavolo dopo aver rimosso la molla piatta ma non ricordo di averla vista uscire da lì. Magari sollevando leggermente la staffa nera quando ho sfilato la prima volta il blocco idler può essere scappata via.

Seconda cosa, e se il gommino dell’idler non fosse ok? Lo spessore ed il diametro sono uguali a quello che ho sostituito, e se magari fosse difettoso? Mi riferisco ovviamente alla morbidezza, magari è un po’ indurito, anche se forse avrebbe dato problemi anche con il semplice rewind/ff, non soltanto con il ms.

Che ne pensi j-man?

Modificato: 15 ottobre 2019 da gorkys

[j-man]

Il 15/10/2019 alle 23:23 , gorkys ha scritto:

Una, che la seconda sfera di metallo non stesse sotto la molla piatta come ho pensato ma sotto la staffa nera, come indicato su quella guida che avevo trovato per rimuovere il blocco testine.

Se ci penso bene, l’ho trovata sul tavolo dopo aver rimosso la molla piatta ma non ricordo di averla vista uscire da lì. Magari sollevando leggermente la staffa nera quando ho sfilato la prima volta il blocco idler può essere scappata via.

Potrebbe anche essere. Però nell'esploso dovrebbe essere indicata, anche se può trattarsi di un'aggiunta successiva - o precedente - al manuale di servizio. In effetti la posizione della staffa nera é importantissima in modalità MS.

Il 15/10/2019 alle 23:23 , gorkys ha scritto:

e se il gommino dell’idler non fosse ok?

forse avrebbe dato problemi anche con il semplice rewind/ff, non soltanto con il ms.

Ti sei risposto da solo 😊

[gorkys]

Ho dato una occhiata al manuale della ad f990 e sull'esploso viene indicata una sferetta sotto la molla piatta ed una sotto la staffa nera. Se posiziono una sferetta sotto la staffa nera in effetti la sollevo leggermente e quindi sicuramente minimizzerei il rischio di attrito sulle bobine in modalità ms/rew.

Che dici, faccio questa prova?

Del resto, ora che ci penso mi sembra di aver visto delle tracce di grasso sotto la staffa nera, in corrispondenza del punto che andrebbe a sfregare con la sferetta...

Modificato: 17 ottobre 2019 da gorkys

[REDCAT2]

Secondo me vale la pena di provare, l'unico dubbio è se c'è una sede per la sferetta altrimenti come fa a rimanere in posizione ?

[gorkys]

37 minuti fa, REDCAT2 ha scritto:

Secondo me vale la pena di provare, l'unico dubbio è se c'è una sede per la sferetta altrimenti come fa a rimanere in posizione ?

Si c'è, tra l'altro si vede bene sul manuale del f990, la meccanica è pressoché simile, almeno nella parte sotto la staffa nera.

Appena ho un po' di tempo da dedicare ci provo e vi faccio sapere.

Sono comunque fiducioso di aver finalmente trovato la soluzione di questo mistero

Modificato: 17 ottobre 2019 da gorkys

[gorkys]

3 ore fa, j-man ha scritto:

Potrebbe anche essere. Però nell'esploso dovrebbe essere indicata, anche se può trattarsi di un'aggiunta successiva - o precedente - al manuale di servizio. 

Del resto sul manuale di servizio non è indicata neanche la presenza della seconda sferetta

[gorkys]

Alla fine ho fatto questa prova posizionando una delle due sferette sotto la staffa nera ma la situazione non cambia.

L' anomalia sul ms/rew continua ad esserci.

A questo punto immagino debba esserci un'altra ragione

[gorkys]

Il 14/10/2019 alle 23:47 , j-man ha scritto:

La mia idea l'ho già espressa in abbondanza nei post precedenti: qualcosa é stato rimontato in modo sbagliato nella meccanica, ed ora va a disturbare il movimento delle bobine. La cosa strana é che accade solo in posizione MS, quindi cercherei di capire le differenze tra le posizioni del gruppo testine e delle bobine - comprese le parti relative: freni, molle etc - nelle varie posizioni.

Prova anche a capire la funzione di quella famosa staffa di plastica bianca: il fatto che non sia fissata con qualche molla non mi convince, e ad occhio mi pare che faccia parte del sistema frenante. Prova ad analizzarne i movimenti in tutte le posizioni.

Credo tu avessi ragione sin dall’inizio. Appena ho un po’ di tempo riaprirò la piastra davvero per l’ultima volta.

Mi sono ricordato solo ora di aver notato troppo gioco sull’idler una volta rimontato.

Sono sicuro di averlo fissato bene in alto con la molla e di averlo posizionato correttamente nel binario.

Il mio unico dubbio sta nell’incastro dell’idler con la forchetta alla base dell’alberino del motorino.

Magari andava incastrato bene ed io l’ho solo inserito in mezzo ai due dentini e quindi quando la trazione è maggiore, a causa del nastro frenato dall’attrito con testina e pinch-roller durante il play, ha dei problemi nel ms/rewind e scatta l’autostop

[gorkys]

Per ora ho deciso di lasciar perdere, me la tengo così, tanto la funzione ms non l'ho mai usata.

Ora ho solo una necessità, non sono sicuro di aver capito bene come regolare il bias in registrazione.

Ecco un estratto del manuale utente:

 

BIAS

1. Insert cassette.

2. De-select any noise reduction system.

3. Set the “monitor” switch to “source”.

4. Press the record button or, record and play buttons together.

5. Input a signal, (such as FM interstation noise), and adjust the Record Level control, (the big one on the right), to achieve an input level of -20 dB on the meters.

6. Using the “monitor” switch, compare the “source” and “tape” sounds, adjusting the bias control so that the sound in the “tape” position is as close as possible to that of the “source” position. 

REC LEVEL (SENSITIVITY)

7. Set the monitor switch to “source”, and adjust the Record Level, (the big one on the right), to achieve a 0 dB on the meters.

8. Set the monitor switch to “tape” and adjust the Calibration Rec Level, (the small one next to the bias control), to achieve as close as possible to a 0 dB on the meters.

 

Per la Rec Sensitivity è tutto chiaro, si tratta semplicemente di osservare il livello di registrazione del rumore rosa fm commutando tra tape e source e regolando la manopola di regolazione fino ad ottenere lo stesso livello.

Se ho capito bene, l'esigenza di questa regolazione nasce dal fatto che il segnale in entrata è più forte di quello effettivamente registrato sul nastro e fin qui lo comprendo.

Per il bias invece, a -20db, mi sembra impossibile notare differenze con il rumore rosa regolando la manopola del bis, sia come livello di ingresso sia come brillantezza del segnale.

Forse sarebbe più utile fare la regolazione con una sorgente audio piena di frequenze alte invece che con rumore rosa fm oppure non ho capito bene cosa fare?

Cosa si intende esattamente con suono più vicino possibile a quello "source"? Più vicino come livello? Come nitidezza? Come risposta in frequenza?

Qualcuno mi potrebbe aiutare a comprendere bene come fare una regolazione ottimale?

[j-man]

Allora, lo scopo della taratura é quello di adattare il livello di registrazione e quello di polarizzazione - BIAS - ai diversi tipi di nastri. In teoria quindi, usando sempre cassette dello stesso modello e della stessa marca, basterebbe farla una volta sola per tipo - type I Ferro, II CrO2, IV Metal - anche se in realtà qualche piccola variazione c'é sempre tra un nastro e l'altro. 

Il rumore rosa ha un vantaggio rispetto ad un segnale musicale: é costante, e questo ti permette di regolare con maggior precisione soprattutto il livello di registrazione.  Io però ti consiglio di usare un generatore di frequenza: ecco una pagina web che può fare al caso tuo. Colleghi l'uscita del PC a un ingresso AUX dell'amplificatore, lo mandi alla piastra e sei a posto. 

Per regolare il Rec Level scegli una frequenza di 1 kHz e per il Bias una da 10 kHz: il segnale in ingresso deve essere a 0 db per la frequenza di 1 kHz e a -20 dB per quella di 10 kHz. Poi regola i potenziometri Sensitivity e Bias come da istruzioni, facendo in modo che in posizione Tape il livello (ed il suono, per quanto possibile) corrispondano alla posizione Source. Per fare bene le cose é meglio ripetere la procedura, perché variando molto il bias cambia anche il livello.

Spero di essermi spiegato bene... sono cose che facevo in automatico, a suo tempo, ed é un po' come dare indicazioni stradali: quasi sempre dai per scontato un passaggio, o te lo dimentichi 😊

 

[gorkys]

Per la rec sensitivity lo capisco, per il bias purtroppo ancora no...

Cosa si intende esattamente che il suono della posizione source debba corrispondere a quello della posizione tape?

[j-man]

Il bias va regolato in modo che la risposta sulle frequenze acute sia estesa e lineare il più possibile, a seconda del tipo e della qualità del nastro usato. Se anche l'equalizzazione di riproduzione é corretta (regolazione di fabbrica: meglio che l'utente non la tocchi) il suono registrato é fedele all'originale... in teoria.

In parole povere, serve a migliorare la resa sulle alte frequenze: potresti regolarlo anche ad orecchio, ma il rischio é che distorcano o diventino fastidiose.

1 ora fa, gorkys ha scritto:

Cosa si intende esattamente che il suono della posizione source debba corrispondere a quello della posizione tape?

Posso dirti cosa intendo io... non garantisco che sia "esattamente" così 😁

Se usi l'oscillatore di frequenza a 10 kHz e lo registri correttamente a -20 db, puoi anche fidarti del solo display: fai la regolazione in modo che il livello sia identico tra l'input (source) e la registrazione (tape). Avendo l'orecchio allenato, un controllo del suono é sempre d'aiuto anche perché il display non sempre riesce a segnalarti eventuali sbilanciamenti tra i due canali o irregolarità dovute a cassette usurate, sporcizia sul percorso nastro etc.

Ricorderai che tempo fa avevo scritto della cassetta test, che contiene le stesse frequenze e serve a regolare l'azimuth (e anche la velocità, se hai un frequenzimetro). Il principio é lo stesso, ma la procedura si applica in Record anziché in Play.

Ci avrei messo molto di meno a farlo che a spiegarlo, questo posso garantirtelo 😊

[gorkys]

Ok, grazie ancora per il tuo preziosissimo aiuto

[gorkys]

Il 27/11/2019 alle 12:40 , j-man ha scritto:

Allora, lo scopo della taratura é quello di adattare il livello di registrazione e quello di polarizzazione - BIAS - ai diversi tipi di nastri. In teoria quindi, usando sempre cassette dello stesso modello e della stessa marca, basterebbe farla una volta sola per tipo - type I Ferro, II CrO2, IV Metal - anche se in realtà qualche piccola variazione c'é sempre tra un nastro e l'altro. 

Il rumore rosa ha un vantaggio rispetto ad un segnale musicale: é costante, e questo ti permette di regolare con maggior precisione soprattutto il livello di registrazione.  Io però ti consiglio di usare un generatore di frequenza: ecco una pagina web che può fare al caso tuo. Colleghi l'uscita del PC a un ingresso AUX dell'amplificatore, lo mandi alla piastra e sei a posto. 

Per regolare il Rec Level scegli una frequenza di 1 kHz e per il Bias una da 10 kHz: il segnale in ingresso deve essere a 0 db per la frequenza di 1 kHz e a -20 dB per quella di 10 kHz. Poi regola i potenziometri Sensitivity e Bias come da istruzioni, facendo in modo che in posizione Tape il livello (ed il suono, per quanto possibile) corrispondano alla posizione Source. Per fare bene le cose é meglio ripetere la procedura, perché variando molto il bias cambia anche il livello.

Spero di essermi spiegato bene... sono cose che facevo in automatico, a suo tempo, ed é un po' come dare indicazioni stradali: quasi sempre dai per scontato un passaggio, o te lo dimentichi 😊

 

Ho fatto qualche prova ed ho notato che con un nastro al cromo la regolazione del bias con questo metodo comporta la rotazione della manopola di circa 1/4 in senso antiorario rispetto alla posizione iniziale centrata che corrisponde a 0 (-20 e +20 i due estremi)

La cosa che a me appare strana è che anche con nastri normali (al ferro) devo ruotare la manopola del bias in senso antiorario per ottenere lo stesso suono su entrambe le posizioni del commutatore monitor (source e tape).

È normale oppure occorre ritarare il bias agendo all’interno della piastra?

Con un nastro al ferro non dovrei andare a destra del livello 0, cioè in senso orario?

A che servono allora le posizioni tra lo 0 ed il +20?

Perdonami se sto dicendo una fesseria...

[j-man]

Non hai detto una fesseria. In effetti é un comportamento un po' anomalo ma non preoccupante: l'importante é che dopo la taratura la registrazione sia di buona qualità, con frequenze acute ben presenti e non distorte (commuta tra source e tape mentre registri e te ne accorgerai facilmente).

In realtà la posizione centrale del potenziometro non é un riferimento: sul manuale utente però dovrebbe esserci una tabella dei nastri consigliati, e se anche con uno di questi devi tenere il bias nella posizione che descrivi, allora sarebbe il caso di verificare le tarature interne. A meno che la testina non sia consumata, o magari solo sporca, il che spiegherebbe il comportamento anomalo sulle alte frequenze, quelle più influenzate dalla taratura del bias. Per sicurezza sarebbe meglio pulirla prima di ogni registrazione: più passa il tempo e più é probabile che l'ossido si stacchi dai nastri e la sporchi.

Ricordati che il livello di registrazione ottimale cambia per i diversi tipi di nastro: con quelli al cromo é meglio non superare lo 0 db se non nei picchi, mentre con quelli al Metal puoi arrivare anche a +8 db senza problemi. Per quelli al ferro dipende dalle caratteristiche e dal prezzo.... meno costavano e meno valevano 😉

22 ore fa, gorkys ha scritto:

Con un nastro al ferro non dovrei andare a destra del livello 0, cioè in senso orario?

No, non necessariamente. Solo con alcuni nastri: prova a cercare sul manuale la lista di cui parlavo. Se ricordo bene alcuni nastri con cui bisognava attenuare il bias erano TDK SA-X e BASF ChromDioxid II (quelle nere e grigie).

[gorkys]

Sul manuale utente non c’è la lista di cui parli.

Proverò prima a pulire le testine prima di registrare e se non cambia nulla forse sarà il caso di rivedere le tarature interne.

Ho provato a dare uno sguardo al sm per questa cosa ma non ho capito se per controllare la taratura interna del bias ho bisogno di un oscilloscopio per leggere la frequenza sul test point nè tanto meno se nel rifare la taratura la manopola esterna deve stare sulla posizione 0, sul manuale non lo dice

[j-man]

Tieni presente che in quella testina combinata Rec/Play la parte di sinistra é quella di registrazione, ed ha un traferro molto sottile che va pulito con la massima cura. Ovviamente anche quella adiacente di riproduzione va pulita bene, ma il suo traferro é molto più largo e comunque non influenza la taratura del bias. Puliscile sempre con movimenti sia verticali che orizzontali, e lascia asciugare per qualche minuto prima di usare una cassetta. Controlla anche le altre parti del percorso nastro: in alcune cassette l'ossido tende a staccarsi più che in altre, per poi disperdersi ovunque.

Ribadisco che la posizione centrale della manopola del bias non indica affatto "questa é la taratura perfetta": dovresti avere almeno una dozzina di nastri diversi (tre o quattro per tipo) per fare dei test attendibili, prima di preoccupartene. Soltanto se con TUTTI i nastri fossi costretto a tenere la manopola in posizioni estreme sarebbe il caso di intervenire, oppure se anche dopo aver eseguito la taratura la registrazione fosse di qualità insoddisfacente. E' quest'ultima la cosa fondamentale, tutto il resto ha un'importanza relativa. Senza poi tralasciare l'età dei materiali che stai usando, che purtroppo non dà alcuna garanzia di funzionamento affidabile, anzi... i nastri hanno sempre dato grattacapi perfino da nuovi, figuriamoci dopo vent'anni e oltre.

[gorkys]

Ok grazie, ti aggiorno

[gorkys]

Mi riallaccio a questa discussione per una problematica solo in parte legata alla stessa.

Oggi stavo ascoltando un nastro, precisamente una cassetta Tdk modello CDing II da 74 minuti e mi sono accorto che ben oltre la metà del nastro il suono tendeva a distorcere leggermente.

Accade purtroppo da entrambi i lati, distorsione dovuta ad un rallentamento nella velocità.

Ho provato a registrare sullo stesso nastro e mi accorgo subito del problema - sempre  in quella zona del nastro dove probabilmente è richiesta una maggiore trazione - passando con l’apposito selettore sulla piastra tape/source che mi consente di ascoltare direttamente il nastro registrato.

A quanto pare il problema si verifica solo con questa cassetta, dato che ne ho provate diverse di durata non inferiore a questa, tra cui qualcuna anche molto più vecchia di questa.

Sulle prime  ho pensato ad un nuovo problema della piastra come uno od entrambi i pinch roller con la gomma cristallizzata, le cinghie no perché le ho sostituite da un mese, ma le prove con le altre cassette mi fanno credere più ad un problema della cassetta incriminata.

Tra l’altro su di un’altra piastra il problema si verifica nella stessa identica maniera.

Si tratta di un nastro relativamente recente, credo sia uno degli ultimi prodotti dopo l’avvento del cd ed è per questo che mi chiedevo come mai si sia verificato e se esiste un modo di risolverlo.

Lo so che stiamo parlando di una semplice cassetta, ma la mia è una curiosità intellettuale, nel caso si dovesse verificare lo stesso problema su di un nastro a cui sono particolarmente legato

[gorkys]

Dimenticavo...di tratta di una cassetta ascoltata molto di rado, quindi è da escludere l'usura del nastro, questo giusto per anticipare eventuali domande

[REDCAT2]

Non è da escludere che non girando spesso si sia un pò "incollato" il nastro, prova ad avvolgere e riavvolgere in modalità veloce (RW e FFW) tutta la cassetta più volte e vedi se dopo questo trattamento migliora o meno. 

[gorkys]

Ho provato avvolgendo e riavvolgendo diverse volte senza risultati apprezzabili. Il nastro distorce (come se stonasse) su ambo i lati durante gli ultimi minuti del lato. Pertanto non credo si tratti di nastro che tende ad appiccicarsi...

Ho trasferito il nastro in altro guscio ed il problema non si presenta. Deve avere a che fare con le pulegge interne alla shell anche se pur osservandole con attenzione non riesco a capirne i motivi...Bah!!!

[REDCAT2]

OK, allora hai già trovato il difetto, probabilmente è il guscio che ha problemi, forse qualche deformazione.