Toshiba 15V330DG TV si accende solo luce blu in basso

[Piek]

Ciao, provo a caricare una tabella dove ho raccolto tutte le misure rifatte nel fine settimana.

Non mi ricordo se l'ho già detto: quando il led blu è on si sente un lieve ronzio che non c'è quando il led è off.

A disposizione per fare altre misure. Come sempre... grazie!

[Videotecnico]

Dovresti come ti ha consigliato Redcat2 di misurare il 5V STBY sul connettore PL806 pin9 sia in ON che OFF perchè potrebbe esserci un problema sulla PSU che non regola bene le alimentazioni sotto carico.

[Piek]

 

Dovresti come ti ha consigliato Redcat2 di misurare il 5V STBY sul connettore PL806 pin9 sia in ON che OFF perchè potrebbe esserci un problema sulla PSU che non regola bene le alimentazioni sotto carico.

Nella tabella, che spero sia visibile e leggibile, è riportato: PL806 PIN9 5.56 con led blu ON - 2.3 con led blu OFF

[Suxsem]

Ciao Piek, c'è sicuramente un problema sulle tensione STBY. Stasera studio meglio il circuito che le genera, a presto

[Suxsem]

Ho notato che tutte le tensioni provenienti in qualche modo dagli avvolgimenti secondari del trasformatore TR801 scendono bruscamente nel momento in cui la tv va in on. Potrebbe esserci quindi un problema a monte del trasformatore.

 

Puoi controllare la tensione a valle del ponte di diodi con tv in standby e poi acceso? Puoi controllarla sul terminale positivo del condensatore C806. PER FAVORE EFFETTUA LA MISURAZIONE CON MOLTA ATTENZIONE PERCHE' IN QUEL PUNTO LA TENSIONE E' POTENZIALMENTE LETALE. FALLO SOLO SE HAI ESPERIENZA PASSATA ALTRIMENTI LASCIA STARE

 

Se rilevi anomalie (misuri valori troppo bassi o diversi in standby e on) ti direi di controllare i componenti passivi circostanti (C806, R818, C809, C810, C811, D807).

Potrebbe essere subdolo in quanto il problema si manifesta solo quando c'è carico...

Modificato: 9 dicembre 2019 da Suxsem

[Piek]

 

Ho notato che tutte le tensioni provenienti in qualche modo dagli avvolgimenti secondari del trasformatore TR801 scendono bruscamente nel momento in cui la tv va in on. Potrebbe esserci quindi un problema a monte del trasformatore.

 

Puoi controllare la tensione a valle del ponte di diodi con tv in standby e poi acceso? Puoi controllarla sul terminale positivo del condensatore C806. PER FAVORE EFFETTUA LA MISURAZIONE CON MOLTA ATTENZIONE PERCHE' IN QUEL PUNTO LA TENSIONE E' POTENZIALMENTE LETALE. FALLO SOLO SE HAI ESPERIENZA PASSATA ALTRIMENTI LASCIA STARE

 

Se rilevi anomalie (misuri valori troppo bassi o diversi in standby e on) ti direi di controllare i componenti passivi circostanti (C806, R818, C809, C810, C811, D807).

Potrebbe essere subdolo in quanto il problema si manifesta solo quando c'è carico...

Ciao Suxsem, ti ringrazio per il warning 🙂

La tensione sul positivo di C806 è 212 sia con led blu on che off e non noto particolari variazioni.

Sul lato comune di D807 con C808 C809 C811 e R818, invece, si passa da 210V con led off a più di 300 nel momento del passaggio per poi riscendere a 230 quando è on.

Ho misurato R818 ed è 55k come da schema. Anche D807 sembra comportarsi correttamente (in conduzione con positivo del tester al lato 4 del TR801; in interdizione il viceversa).

Cosa dovrei fare per controllare/misurare i condensatori? Visivamente (con lente di ingrandimento) non noto nulla di anomalo. 

[Videotecnico]

 

Secondo me bisogna capire perché in on sul collettore di Q605 troviamo 0.9v quando dovrebbe essere molto meno

Se hai misurato su C806 212V vuol dire che il condensatore non sta facendo il suo lavoro se ne hai uno ti consiglio di cambiarlo ci dovrebbero essere circa 300V sia in ON che in OFF.

[Piek]

 

Se hai misurato su C806 212V vuol dire che il condensatore non sta facendo il suo lavoro se ne hai uno ti consiglio di cambiarlo ci dovrebbero essere circa 300V sia in ON che in OFF.

Tra i componenti che ho quello non c'è. Appena riesco vado a comprarlo. Grazie 🙂

[Suxsem]

Facci sapere

[Piek]

 

Facci sapere

Certo, se riesco faccio un salto domani in negozio. 🙂

 

[Piek]

 

Se hai misurato su C806 212V vuol dire che il condensatore non sta facendo il suo lavoro se ne hai uno ti consiglio di cambiarlo ci dovrebbero essere circa 300V sia in ON che in OFF.

Ho sostituito il C806 senza risultato. Però devo aver male interpretato come fare la misura sul condensatore. Tutte le misure le ho fatte con un puntale del tester a massa. Dopo averlo sostituito mi è venuto il dubbio, l'ho misurato ai capi e, come dicevi tu, ci sono 300V sia in ON che in OFF. Vi chiedo scusa per avervi dato una indicazione errata.

[REDCAT2]

Nell'alimentatore switching la parte primaria (Hot) ha un riferimento isolato dalla massa della parte secondaria e delle altre schede.

Il riferimento è il negativo del ponte di diodi raddrizzatore della tensione di rete (230 Vac), e pertanto anche il negativo del condensatore elettrolitico di filtro all'uscita del ponte di diodi.

Quando si effettuano misure di tensione sulla parte primaria dell'alimentatore switching il puntale negativo del tester va collegato o al negativo del ponte a diodi o sul negativo del condensatore di filtro all'uscita del ponte a diodi.

[Videotecnico]

Ma i condensatori sul secondario C818,C820,C824,C825 li hai già cambiati?

[Piek]

 

Nell'alimentatore switching la parte primaria (Hot) ha un riferimento isolato dalla massa della parte secondaria e delle altre schede.

Il riferimento è il negativo del ponte di diodi raddrizzatore della tensione di rete (230 Vac), e pertanto anche il negativo del condensatore elettrolitico di filtro all'uscita del ponte di diodi.

Quando si effettuano misure di tensione sulla parte primaria dell'alimentatore switching il puntale negativo del tester va collegato o al negativo del ponte a diodi o sul negativo del condensatore di filtro all'uscita del ponte a diodi.

Grazie Red, sono tutte informazioni preziose per un principiante come me 🙂

@Videotecnico: non ancora, sto seguendo le vostre indicazioni passo passo. Non mi sembrano gonfi però se pensi sia una prova da fare vado a comprarli e li cambio.

[Videotecnico]

Prima di andare avanti io proverei a sostituirli.

[Piek]

 

Prima di andare avanti io proverei a sostituirli.

D’accordo 😊

[Suxsem]

 

Ho sostituito il C806 senza risultato. Però devo aver male interpretato come fare la misura sul condensatore. Tutte le misure le ho fatte con un puntale del tester a massa. Dopo averlo sostituito mi è venuto il dubbio, l'ho misurato ai capi e, come dicevi tu, ci sono 300V sia in ON che in OFF. Vi chiedo scusa per avervi dato una indicazione errata.

Mi spiace tu abbia cambiato il condensatore inutilmente, effettivamente l'errata misurazione ci ha portato fuori strada.

 

 

Ma i condensatori sul secondario C818,C820,C824,C825 li hai già cambiati?

Ma può essere che tutte e 3 le linee provenienti dagli avvolgimenti secondari presentino problemi senza un problema al trasformatore o al circuito a monte?

Effettivamente ora abbiamo confermato che ci sono i 300v sul condensatore di filtro ma può esserci un problema sul trasformatore stesso o sui condensatori C809, C810, C811?

Non fraintendetemi chiedo per imparare anch'io.

 

Infine, ti chiederei di testare meglio il D807. Mi è capitato di recente di rilevare correttamente la conduzione/interdizione ma il voltage drop era sfalzato creando problemi al resto del circuito. Metti il test in modalità prova diodi e misura la caduta di tensione ai capi del diodo, col positivo ovviamente sull'anodo. Per quel diodo dovresti rilevare circa 1.3V a meno "contributi da altri componenti" che ora non riesco a preventivare. Se vuoi essere proprio sicuro stacca uno dei due piedini (per escludere il componente dal resto del circuito), testa il diodo come ti ho detto e risaldalo.

 

Ciao!

[REDCAT2]

Riguardando le tensioni misurate mi è venuto un dubbio non sarà il foto accoppiatore (IC801) a difettare ?

[Piek]

@Videotecnico: non ho ancora sostituito i quattro condensatori C818,C820,C824,C825.

@Suxsem: ho scollegato D807 e misurato come hai detto. La lettura è 0.5V. Ho provato a misurare altri diodi che ho qui e mi danno lo stesso valore, ad esempio un 1N4004.

@Redcat2: c'è modo di forzare l'uscita del foto accoppiatore (IC801) per provare se possa essere lui?

[REDCAT2]

Il foto accoppiatore trasferisce il segnale e nel contempo garantisce l'isolamento galvanico tra il primario e il secondario dell'alimentatore switching.

Consiglio di provare a sostituirlo, forzarne l'uscita non serve a capire se funziona. 

[Suxsem]

Ciao @Piek,

da datasheet il D807 dovrebbe avere un forward voltage di 1.3V. Il fatto che misuri 0.5V è molto strano... secondo me o hai misurato male o è rotto. Ad ogni modo il 1N4004 che hai citato ha un forward voltage di 1V quindi propendo su una misurazione errata (sicuramente colpa del tester)  edit: anche qui ho detto una cosa inesatta. I valori sul datasheet si riferiscono ad una corrente specifica, in quasti casi di 1A. A vuoto il forward voltage deve essere poco più di 0.5V quindi il diodo è apposto e puoi evitare di buttare il tester  fine edit

 

Ad ogni modo io concordo con REDCAT2 sul fatto che ci sia un problema sulla sezione circuitale relativa a IC800, che genera la PWM necessaria a far funzionare il trasformatore (se vuoi studiare cerca flyback converter).

Detto ciò sostituire il fotoaccoppiatore direttamente potrebbe essere eccessivo non credete? Ci sono 4 transistor e e vari componenti passavi che potrebbero essere equamente responsabili del problema.

Per risparmiare un po' io proverei a testare, anche in modo grezzo, il fotoaccoppiatore.

Se riesci sarebbe meglio che lo dissaldi... l'idea è quella di fornire una corrente tra i pin 1 e 2 per far accendere il led interno e misurare la corrente che scorre tra i pin 4 e 3 a seguito dell'attivazione del transistor interno.

 

Stando al datasheet questo è il comportamento previsto

 

Proviamo a testare il transistor con una corrente di input di 10mA (il datasheet riporta un massimo di 60mA, attenzione!).

Per ottenerla, considerando la caduta di tensione causata dal LED:

 

A 10ma corrisponde una caduta di circa 1.1V.

 

Ipotizzando che utilizzerai una sorgente a 5V (la recuperi da un qualunque alimentatore USB o da un alimentatore per PC, cavo rosso), dobbiamo imporre una caduta di tensione ai capi della resistenza di 5-1.1=3.9V. Per una corrente di 10mA dobbiamo scegliere una resistenza da R=V/I=3.9/0.010=390ohm.

Ricapitolando, devi realizzare il circuito sopra riportato con una V di 5V e una R di 390ohm (se non la hai utilizza un trimmer o un potenziometro e calibralo col tester in modalità resistenza. Così facendo puoi anche testare il fotoaccoppiatore con varie correnti, facendo sempre attenzione a non superare i 60ma) e al posto del led ci saranno i pin 1 e 2 del fotoaccoppiatore (pin 1 lato resistenza).

 

Passiamo ora a testare l'output.

Riguardando il primo grafico, con una corrente di input di 10mA, ci aspettiamo una corrente in output intorno ai 10mA (coincidenza), laddove sia mantenuta una tensione tra collettore ed emettitore di 5V.

Puoi quindi utilizzare la stessa sorgente 5V usata prima collegandola al pin 4 del fotoaccoppiatore, ovvero il collettore del transistor interno (ovviamente il pin 3 va a massa assieme al pin 2, al diavolo il disaccoppiamento elettrico ). E' però importante che tra i 5V ed il collettore sia posizionato il tester in modalità misurazione di corrente (puntale rosso a 5V e puntale nero sul collettore).

A questo punto accendi tutto e vedi se la corrente misurata corrisponde a quella prevista (10mA o qualcosa di più). Se hai utilizzato una resistenza variabile per l'input prova a variarla per vedere se l'output rispecchia il primo grafico.

 

Ora, potresti provare a fare il tutto senza dissaldare il fotoaccoppiatore, ma i valori potrebbero essere falsati da eventuali componenti a contorno. Non riesco onestamente a prevedere questo comportamento.

 

Perdona la lunghezza del post, probabilmente al tuo livello molte precisazione sono inutili, ma magari può rimanere un utile riferimento per persone con meno esperienza.

Buon divertimento!

 

edit: stupidamente non ho cercato prima su internet come testare un fotoaccoppiatore. Ti ho scritto semplicemente come farei io in base alle mie conoscenze. Ho visto che ci sono modi alternativi basati sulla misurazione della tensione collettore-emettitore e non della corrente al collettore, che probabilmente sono più semplici ma mettere in pratica e forniscono un responso più semplice da interpretare. Probabilmente il metodo che ti ho descritto è più utile per testare il comportamento lineare del componente, ma in un circuito di switching come questo potrebbe non essere necessario. Valuta tu se testarlo coi metodi alternativi che trovi su internet.

 

 

Modificato: 13 dicembre 2019 da Suxsem

[Piek]

Grazie, appena riesco faccio ancora qualche prova. 🙂

[Piek]

Ho misurato le tensioni sul pin 1 e 2 di IC801 che sono:

con led on

PIN1 3.97V 

PIN2 2.9V 

con led off

PIN1 1.15

PIN2 0.09

 

Ho sostituito gli elettrolitici C818,C820,C822 senza risultato. Una cosa molto strana (e ho già chiesto a chi mi ha dato il TV se qualcun altro ci avesse già lavorato prima): quando stavo per sostituire il C825 mi sono accorto che non c'era! L'ho comunque installato ma non è cambiato nulla. 😞

 

[Suxsem]

Ciao @Piek, non mi è chiaro come hai testato il fotoaccoppiatore IC801...

hai seguito i passaggi che ti ho illustrato, scollegando il componente dal circuito?

[Piek]

 

Ciao @Piek, non mi è chiaro come hai testato il fotoaccoppiatore IC801...

hai seguito i passaggi che ti ho illustrato, scollegando il componente dal circuito?

Ciao Suxsem, sinceramente no. Ho solo effettuato le misure nelle due condizioni ON e OFF del tv come per tutte le altre misurazioni pensando che potessero essere utili. 

Mi permetto di ricordare che i 12V sul pin 2 di IC804 si vedono appena c'è il passaggio da off a on per poi scendere sotto i 2V. Non so perché ma questo comportamento assomiglia molto a qualcosa che vada in protezione. E' possibile?