Frigo Samsung SR-L679EV non mantiene temperatura

[massimodea]

Buonasera a tutti.

Ho il frigorifero Samsung sr-l679evss da diversi anni, credo dal 2004.

Non ha mai avuto problemi ed ha sempre lavorato bene.

Circa un anno e mezzo fa ho iniziato a notare dei problemi di presenza di ghiaccio nel congelatore.

Non ho dato molto peso alla cosa ed abbiamo continuato ad usarlo normalmente.

Dopo un po' però ho notato anche che non partiva più il defrost, non sentivo più i rumori classici.

Oltre questo sembrava che soprattutto il freezer non funzionasse con continuità.

Alla fine dell'estate (2018) ho pensato di sbrinarlo completamente lasciandolo aperto e scollegato per una giornata intera.

Sembrava essere servito, non tanto per il defrost ed il ghiaccio ma quanto per il freezer che sembrava essere tornato a lavorare in modo normale.

Nel frattempo però avevo iniziato a leggere un po' in giro per cercare di capire.

Ho tirato avanti fino alla primavera scorsa senza badarci troppo quando poi il frigorifero ha iniziato a dare problemi.

In pratica arrivato alla temperatura di esercizio, quella impostata sul display (ma che non so se poi è effettiva o meno), il motore stacca, come normale che sia, ma non attacca più.

Così facendo la temperatura nel freezer sale come anche nel frigorifero, ma il display continua a mostrare la temperatura impostata.

Se scollego l'elettricità e la ricollego riparte e mostra la temperatura rilevata.

Dalle letture fatte ho capito che dovrebbe essere la resistenza termica (o fusibile termico, non ho capito esattamente) del freezer.

Così ho preso online il pezzo compatibile per montarlo ma non ho potuto montarlo subito.

Nel mentre mi sono accorto che se ogni tanto scollegavo completamente il freezer poi per qualche giorno si comportava in modo sopportabile.

Questo fino a 2 settimane fa quando ha ricominciato ogni giorno a raggiungere la temperatura per poi bloccarsi. Spegni riaccendi e ricomincia il ciclo ma questa volta non passa nemmeno un giorno senza bloccarsi.

Sabato scorso (29 febbraio) decido di cambiare la resistenza termica del freezer. Con non poca fatica smonto tutto, cerco di capire come sostituire la resistenza e sostituisco. Prima ovviamente ho provato a verificare con un multimetro digitale se era buona o meno ed in effetti è interrotta. Animato di tanta speranza la sostituisco. Avevo anche preso il sensore di temperatura, ma non l'ho cambiato questo perché sembra funzionare.

ed eccoci qui ad oggi (o meglio ieri). Apro il freezer ed era quasi tutto bagnato, ed ho capito che il problema era tornato. A dimenticavo, tra sabato e domenica il frigorifero si è comportato in modo un po' strano, ha iniziato a lampeggiare la temperatura del freezer (era -22) per un po' poi ha ripreso poi ho visto che era salita fino a -9 per poi riscendere a -22, poi risalita a -17 per poi scendere a -22 ed è rimasta li. Il frigo invece saliva a 9. Fatto questo ho spento e riacceso, arrivato a ieri sera con il problema di scongelamento totale. Dopo aver spento e riacceso il frigo la temperatura del freezer era a +5 e il frigo a +9.

Quindi anche dopo aver cambiato la resistenza il problema sembra essersi ripresentato. Cosa possa fare? Cosa altro controllare? Ho scaricato il service manual ma da li non si evince granché.

Sembra quasi che raggiunta la temperatura poi vada la scheda in blocco e non rilevi più temperature differenti e quindi non parte più.

., per diversi motivi vorrei evitare di cambiarlo, soprattutto se può essere salvato.

Grazie

 

Scusate il lungo post

[massimodea]

Sto facendo un po' di analisi del problema.

Con manuale di servizio alla mano e schema ho provato a verificare i sensori di temperatura e defrost dal connettore cn30 sulla pcb.

Ho scollegato il frigo dalla rete elettrica, scollegato il connettore cn30, quello dei sensori e porte, ed ho provato a misurare la resistenza sui capi al connettore.

L'unico sensore che mi riporta un valore congruo e leggibile è il sensore di temperatura del frigorifero.

I sensori temp e defrost del freezer ed il sensore defrost del frigo danno un valore iniziale per una frazione di secondi e poi nulla, come se fossero interrotti.

Mi chiedo, è una situazione normale? Ho provato ad avviare il frigo con il connettore dei sensori scollegato e giustamente, come corretto che sia, indica il problema sui sensori.

Quindi se i sensori sono "guasti" e non permettono una lettura corretta, perchè il sel-test iniziale non li segnala guasti/mancanti?

Potrebbe essere questo il motivo del malfunzionamento del frigo?

Ora arriva a temperatura (o in un punto che ritiene corretto) e stacca il motore, poi però non riprende più finchè non spengo e riaccendo tutto oppure se avvio le forzature dal pulsantino sulla pcb.

Grazie a chiunque voglia contribuire.

[Darlington]

2 ore fa, massimodea ha scritto:

danno un valore iniziale per una frazione di secondi e poi nulla,

 

prova con una scala più alta 

 

2 ore fa, massimodea ha scritto:

Potrebbe essere questo il motivo del malfunzionamento del frigo?

 

potrebbe essere un sensore andato ma se non hai la tabella del valore in relazione alla temperatura non lo scoprirai mai

 

 

[massimodea]

Grazie della risposta, la tabella ce l'ho, è presente nel service manual.

Ho effettuato le rilevazioni come indicato dallo schema di riferimento direttamente sul voltaggio in ingresso sul micro della pcb.

Sembrano valori congrui ma devo attendere che vada in blocco e vedere dopo un po' che valori rilevo.

Continuo però a non capire perché se misuro direttamente sul connettore non ottengo risultati "validi". La scala disponibile sul multimetro è a 20k per la resistenza e a 20v per il voltaggio. Sul manuale se non ho inteso male indica 10k.

[massimodea]

 

I valori sono congrui con la tabella anche dopo il blocco. Infatti ieri ha funzionato tutto il giorno in modo apparentemente corretta. Temperature impostate su -22 Il freezer è 5 il frigo.

Tutto il giorno ha mantenuto la temperatura attivando e disattivando il compressore in modo "normale".

Poi ieri sera attorno a mezzanotte e non è più partito.

Stamane quindi, dopo la notte di blocco, ho fatto le misurazioni e i valori sono compatibili. Unica nota è che l'ultima attività prima di andare in blocco penso sia stata il defrost perché non era attivo il compressore ma il consumo di corrente era "elevato" (150w). 

Mentre misuravo stamattina ho provato a controllare, tramite il connettore cn70, anche il fusibile termico appena sostituito che è in serie al defrost e sembra interrotto. Prima di smontarlo nuovamente, ed aprire così tutto il freezer, vorrei recuperarne un altro in modo da sostituirlo.

Cosa consigliate?

Modificato: 8 marzo 2020 da Alessio Menditto
Eliminato quote

[massimodea]

Eseguito verifiche su sensore temp, sensore defrost, resistenza heater, resistenza drain e termo fuse.

Il termo fuse risulta interrotto, l'unico pezzo cambiato.

La resistenza heater misura 490ohm circa. La resistenza drain 1080 ohm. Il sensore defrost non sono riuscito a misurarlo, comunque lo prendo.

Direi quindi che dovrebbe essere solo il fusibile termico da cambiare. Può essere che non fosse 77°?

Ora ne ordino un altro insieme al sensore sbrinamento. Speriamo sia risolutivo.

Potete consigliare un sito o un posto affidabile a Milano?

Grazie

[massimodea]

Nulla, ancora termofusibile freezer bruciato. Sostituito. Avviato il frigo ha funzionato a dovere per 24 ore circa. Avviato ha fatto il suo ciclo, ha gatto il defrost frigo e freezer. Funzionato regolarmente fino a poco fa. Partito il secondo ciclo di defrost, sia frigo che freezer, termina il frigo, continua il freezer. Dopo quasi un'ora si interrompe. Non So se ha terminato o meno il ciclo del freezer. Me ne accorgo dai consumi. 

Attendo un Po sperando si riprenda e nulla, non va. Allora senza spegnere corso il test e il compressore parte, premo una seconda volta il tastino e parte il defrost frigo, premo la terza e dovrebbe partire il defrost freezer, cosa che non avviene. Quindi un'altra volta termofusibile bruciato.

Ora, che può essere? Capisco che il termo fusibile si attivi alla temperatura predisposta, 77°c, ma perché il primo ciclo lo passa e il secondo no?

Se fosse il sensore di sbrinamento guasto non dovrebbe passare nemmeno il.primo ciclo, se fosse il sensore di temperatura idem, quindi cosa altro può essere?

La scheda logica?

L'unica differenza che posso valutare al momento è che se prendo per buoni i dati del manuale di servizio, la resistenza di sbrinamento freezer è di 242w il drain plate 52w, resistenza frigo 120w e l'altro 38w, tutti sommati quindi dovrebbero consumare circa 452w invece ne ho misurati circa 400, forse qualcosina meno. Il solo defrost frigo dovrebbe essere 158w ma ne misuro 150 circa, potrebbe starci per le tolleranze credo ma per il resto?

Potrebbe essere la resistenza del freezer che lavora male? Ma perché termina il primo ciclo e non termina il secondo, a distanza di quasi un giorno. 

Grazie

[luciolucio]

Ciao, se si brucia continuamente il termofusibile e perche viene superata la temperatura di funzionamento e quindi i possibili indiziati del guasto possono essere la sonda termica che non rileva correttamente la temperatura oppure il relè che comanda la resistenza che rimane incantato.

[massimodea]

Buonasera, grazie della risposta.

Le sto pensando tutte, fino a ieri al relè non pensavo ma effettivamente potrebbe anche essere lui.

Il dubbio però è sempre legato al: perchè il primo ciclo va liscio ed al secondo si blocca?

La sonda di temperatura lo presi insieme al primo fusibile termico, ma non l'ho ancora mai sostituito. Siccome non sono sicuro sia compatibile, anche se visivamente è identico, ne ho preso un altro compatibile, almeno dalla sigla.

Ora provo anche a cercare il relè perchè l'ho trovato ma non di 3A ma di 5A, vorrei evitare altri possibili problemi.

La resistenza di sbrinamento che problemi dovrebbe dare se guasta/difettosa? L'altro elemento, il drain plate, non lo considero in quanto non a contatto diretto con il fusibile termico, ma potrebbe essere anche lui il colpevole?

Grazie

[luciolucio]

Ciao, se si brucia continuamente il termofusibile e perche viene superata la temperatura di funzionamento e quindi i possibili indiziati del guasto possono essere la sonda termica che non rileva correttamente la temperatura oppure il relè che comanda la resistenza che rimane incantato.

La resistenza se guasta semplicemente non scalda, il relè anche se da 5A va bene lo stesso anzi può sopportare un carico maggiore ed è più resistente ,l'importante che la piedinatura corrisponda.

Il fatto che inizialmente funziona e dopo poco si brucia il fusibile termico potrebbe proprio dipendere che a freddo i contatti del relè si aprano e si chiudano regolarmente ma ,dopo un pò i contatti rimangano incollati e la resistenza non spegnendosi fà salire la temperatura con interruzione del fusibile termico.

[Stefano Dalmo]

È inutile sostituire il termofusibile senza  eliminare la causa .

 E visto  il tipo di guasto ,  ballerino , penso    che senza dati concreti , l'unica soluzione sia di sostituire il sensore di defrost  ,  essendo il primo indiziato  e meno costoso ,

Poi vai oltre  , ma  cominci ad eliminare un probabile  incriminato . Oppure prima potresti controllare  il relè  , esternamente sotto carico  o nell'impossibilità sostituirlo .

[massimodea]

Il perché si brucia il termo mi è chiaro, il come ci arriva lo è meno. La sonda e il termo sono in arrivo, in questi giorni.

Se però consigliate di cambiare  prescindere il relè prendo anche lui ed attendo di fare tutto. 

La sigla del relè è la stessa, stesso voltaggio, cambia solo.lamperaggio che da 3a va a 5a.

Quello da 3 lo trovo in China ma chissà quando arriverebbe.

La resistenza di sbrinamento la considero fuori causa?

[luciolucio]

si la resistenza non ha colpe se guasta semplicemente non scalda

[massimodea]

In attesa dei componenti mi è venuta un'idea forse malsana.

Se sostituissi il termofusibile con un termostato adeguato (quale eventualmente?)?

Se stacca alle stesse condizioni almeno fa il suo lavoro e non compromette troppo il funzionamento generale.

Da evitare come idea? O addirittura metterlo in serie al termo con una temperatura leggermente minore in modo da evitare l'interruzione del termo in condizioni normali ma lasciando l'onere al termo di proteggere ugualmente nell'eventualità che il termostato si guasti o non stacchi.

[Darlington]

se hai una gomma bucata invece che portarla dal gommista ti porti dietro una pompa ed ogni due chilometri ti fermi a darci una gonfiatina??

 

non è risolvere il problema questo, è fare un pasticcio completamente inutile oltretutto

[massimodea]

Anticipando che poteva essere una pessima idea Quindi la tua soluzione quale sarebbe?

[massimodea]

Alla fine fine il problema è la resistenza di defrost del freezer.

Sono arrivate le parti da cambiare, sensore temperatura, fusibile termico e relè. Smontato le parte del freezer necessarie per operare, Prima di togliere i pezzi ho misurato tutto e la resistenza risulta guasta, valore di 8.7 su scala 20k con multimetro, se metto su scala 2000 va a fondo scala.

Da quello che vedo non è sostituibile la sola resistenza, al di là che l'evaporatore è venduto in blocco (sempre se ancora si trova) la resistenza oltra ad essere presente sulla facciata anteriore gira anche nel retro e senza staccare il tutto non penso sia sostituibile.

Ho chiamato samsung e mi fanno ricontattate da un cat forse.

Se no devo trovare su Milano un cat che esegua questo tipo di riparazione.

 

[luciolucio]

Scusa perchè ti stai fissando sulla resistenza , dai valori che hai misurato con il tester nella scala da 20k cioe 20000 hai misurato 8,7 cioè 8700 se metti il tester su una scala più bassa 2000 è normale che vada a fine corsa .

[luciolucio]

Se il frigorifero è ancora smontato se vuoi puoi controllare se la resistenza scaldi collegandola direttamente visto che funziona alla tensione di rete.

ps per poco tempo altimenti rischi di rovinare il supporto su cui è montata.

[massimodea]

In realtà non ero fissato con la resistenza, anzi speravo proprio non centrasse. Ma se la misurazione è cambiata da una volta con l'altra non è normale.

Le misurazioni sul drain plate è rimasta invariata.

Il frigo è già chiuso almeno posso usarlo con qualche riavvio giornaliero.

Il freezer è vuoto ovviamente.

 

[luciolucio]

L'evaporatore molto probabilmente non si trova più,il frigo è di 15/16 hanni fa, ma a questo punto avendo gli altri ricambi non ti conviene cambiarli ?

 

[massimodea]

È una opzione ma non vorrei forzare una situazione rischiando di rovinare anche quello che sta funzionando. Non ho altri frigo e il momento non è dei migliori per rimanere senza.

Avevo visto anche resistenze universali, modellabilibili (quanto efficaci non lo so), oltre questo rimarrebbe il problema di come togliere quella "guasta" e montare l'altra. Questa è disposta sui 2 lati lunghi dell'evaloratore se non ho visto male, impossibile per me sfilarla.

Non so, attendo che mi richiami il tecnico e vedo cosa mi dice.

Come hai detto i pezzi li ho ormai, posso farlo anche tra qualche giorno.

 

[luciolucio]

Volevo chiederti 2 cose il tester che hai utilizzato per le misurazioni è un tester professionale o un tester " cinese" da 5 euro magari con la batteria scarica che effettua delle letture non affidabilie l'altra se era fattibile alimentare esternamente le resistenze per verificare se la resistenza defrost scalda.Mi sono procurato il manuale tecnico del frigorifero e dallo schema elettrico la resistenza di sbrinamento e quella drain sono collegate in parallelo e non vorrei che non funzionando la resistenza di sbrinamento  l'altra resistenza continui a scaldare fino a che interviene il fusibile termico per la temperatura troppo alta in quella zona.

 

[massimodea]

Cinese è cinese il multimetro, lo ho da anni, problemi non me ne ha mai dati.

Batteria potrebbe anche essere scarica ma i valori dovrebbe sballarli un po' tutti. Comunque posso verificare.

Per l'alimentazione della resistenza posso farlo solo a frigo aperto in quanto il connettore sulla pcb arriva con il cavo in serie a termo, resistenza e drain, dovrei solo capire come collegargli la 220 sul connettore.

La misurazione della resistenza è stata fatta sul connettore stesso quindi senza interferenza di altri componenti.

Quindi dici di alimentare la sola resistenza e vedere se scalda, ok ma che limite dovrei porre per dire si funziona no è guasta? Penso scaldi comunque se non è interrotta completamente

[Alessio Menditto]

16 minuti fa, massimodea ha scritto:

 

Quindi dici di alimentare la sola resistenza e vedere se scalda, ok ma che limite dovrei porre per dire si funziona no è guasta? Penso scaldi comunque se non è interrotta completamente

 

In vita mia non ho mai visto una resistenza rotta a metà, o scalda o non scalda.

Poi per carità ci sarà l’eccezione ma mi piacerebbe vederla con i miei occhi.