Videoregistratore Philips VR678 - Non si accende, voltaggi sballati

[DiGiNeX]

Buonasera a tutti.

 

 

Sto provando a rimettere in funzione questo videoregistratore Philips mod. VR678/02 al quale tengo particolarmente.

Il videoregistratore VR678 è basato sullo telaio e sulla stessa meccanica che equipaggiano i modelli VR666, VR668, VR768, VR967, VR969. Cambiano solamente la mascherina frontale e il display.

 

Per farla breve, dopo un lungo periodo di inattività, l'ho collegato alla presa elettrica e semplicemente non s'è acceso.

Zero. Display morto, non risponde ai comandi, non si vede nulla sulla TV collegata. Se provo a mettere una cassetta, non risponde per niente: non cerca neanche di tirarsela dentro.

 

L'unica cosa che ho notato è che collegando la spina alla presa di corrente la testina si muove appena. Un movimento davvero appena accennato. E fa altrettanto quando si stacca la spina dalla presa di corrente.

 

Dopo aver fatto un'accurata pulizia, aver smontato la meccanica e aver controllato che non ci fossero (almeno apparentemente) tracce rotte e/o arrugginite/ossidate, mi sono armato di tester e ho controllato dapprima il fusibile principale. Tutto a posto.

Poi ho controllato i piccoli fusibili della AcBel presenti sulla scheda madre; e anche essi sono tutti regolarmente funzionanti.

 

Tuttavia, quando sono andato a controllare i vari "rail" di corrente, mi reso conto che vi è una palese anomalia nei voltaggi prodotti dall'alimentatore.

Riporto qui i voltaggi sui rispettivi pin: sono stati tutti rilevati utilizzando come massa il pin 12 della scheda alimentatore, come prescritto dal manuale di servizio ufficiale Philips.

 

 

INTERFACCIA ALIMENTATORE - SCHEDA MADRE

 

Pin 1 (5D1) -> 5.29 Volt

Pin 2 (5VSTBY) -> 5.10 Volt

Pin 3 (GND) -> 0.00 Volt

Pin 4 (3VB) -> 4.83 Volt

Pin 5 (-28V) -> -38.16 Volt

Pin 8 (14A) -> 15.33 Volt

 

INTERFACCIA SCHEDA MADRE - SCHEDA DISPLAY

 

Pin 4 (12V) -> 11.86 Volt

Pin 5 (14A) -> 15.36 Volt

Pin 6 (8/17M) -> 8.01 Volt

Pin 7 (-28V) -> -38.16 Volt

Pin 13 (5VSTBY) -> 5.10 Volt

Pin 14 (33V) -> 1.86 Volt

Pin 15 (5D) -> 5.30 Volt

Pin 16 (5A) -> 5.31 Volt

Pin 17 (5S) -> 5.31 Volt

 

C'è certamente qualcosa di molto strano qui, visto che il rail da -28 Volt è diventato magicamente da -38 e che il rail da 33 Volt è praticamente scomparso...😲

 

Guardando di nuovo il manuale di servizio, ho notato che sia il -28 (visibile nella foto in VERDE) che il 33 (visibile nella foto in BLU) condividono un secondario del trasformatore e viaggiano in parallelo; quindi sorge spontaneo sospettare che un difetto su una delle due linee si possa riflettere sull'altra.

Non vedo condensatori né gonfi né fratturati. L'unica cosa che ho notato è che il trasformatore della scheda di alimentazione scalda un bel po'...

 

Quale potrebbe essere la causa del blocco totale del videoregistratore?

Mi piacerebbe davvero salvare questo esemplare da una morte certa...

 

Grazie in anticipo a tutti per l'aiuto!

[patatino59]

Sostituisci gli elettrolitici più grossi sul secondario, soprattutto quelli che alimentano il ramo da cui viene presa la controreazione per il fotoaccoppiatore.

Una controreazione non corretta può causare gli effetti che hai. (aumento di certe tensioni e diminuzione di altre)

Se hai un oscilloscopio puoi sostituire solo quelli esauriti, non è detto che siano gonfi.

[DiGiNeX]

9 ore fa, patatino59 ha scritto:

Sostituisci gli elettrolitici più grossi sul secondario, soprattutto quelli che alimentano il ramo da cui viene presa la controreazione per il fotoaccoppiatore.

Una controreazione non corretta può causare gli effetti che hai. (aumento di certe tensioni e diminuzione di altre)

Se hai un oscilloscopio puoi sostituire solo quelli esauriti, non è detto che siano gonfi.

Ciao!

 

 

Ti ringrazio per la pronta risposta.

Aggiungo che ho riprovato le tensioni questa mattina dopo aver lasciato scaricare i condensatori tutta la notte.

 

Sul 33V, ho sempre un voltaggio nell'intorno dell'1 (variabile tra 1 e 1.60); comunque estremamente basso rispetto a quello che dovrebbe uscire da quella pista.

Sul -28V invece ho notato che all'accensione va immediatamente a -34.27 Volt; ma dopo 2-3 minuti, il voltaggio su quel "rail" è aumentato (anzi, diminuito) a -38.6 Volt. E non appena tocco il terminale con gli elettrodi del tester, la differenza di potenziale inizia a calare gradualmente, andando da -38 Volt ai -34 Volt circa. Togliendo gli elettrodi, dopo 2-3 minuti è tornata di nuovo a -38 Volt e rotti.

 

Altra cosa strana, se testo il rail -28V con il display collegato (che comunque resta spento) mi segna all'inizio -29.32 Volt, poi inizia anche qui gradualmente a salire fino a -35/-36.

 

Ad ogni modo, ho tirato fuori dal manuale di servizio le specifiche dei condensatori elettrolitici installati sulla piastra dell'alimentatore.

 

FOTO 01 (evidenziati in verde😞

 

 

2062 -> 220 µF / 25 V

2068 -> 47 µF / 50 V

2076 -> 47 µF / 50 V

2081 -> 470 µF / 50 V

2084 -> 680 µF / 35 V

2085 -> 47 µF / 50 V

2088 -> 220 µF / 25 V

2090 -> 220 µF / 25 V

2098 -> 680 µF / 35 V

2099 -> 680 µF / 35 V

 

FOTO 02 (evidenziati in blu😞

 

 

2014 -> 2.2 µF / 50 V

2036 -> 47 µF / 50 V

2070 -> 47 µF / 400 V

 

-

 

Questi suggerisci di sostituirli tutti?

Per correttezza, so che il 2070 è pericoloso e prima di maneggiarlo è necessario scaricarlo con una resistenza.

 

Poi mi chiedevo, visto anche il tuo suggerimento di controllare i componenti delle piste incriminate, se non fosse il caso di sostituire altri componenti (FOTO 03). 

 

 

Lo domando perché vedo che la pista del +33V include un diodo Zener che potrebbe non star facendo il suo lavoro come si deve (componente 6084; arancione) e un transistor che potrebbe essersi bloccato (componente 7084; evidenziato in viola).

Infine, sempre nella stessa foto ho evidenziato un regolatore di voltaggio che non sono ben riuscito a capire che ruolo abbia (componente 7088; acquamarina).

Per semplicità, allego le foto della scheda e lo schema di costruzione assieme al diagramma a blocchi.

 

Dal momento che il costo grosso lo fanno i condensatori e che i transistor costano nell'ordine dei 7 centesimi l'uno, per eccesso di zelo sarei portato a comprare e sostituire anche i transistor e lo Zener. O quantomeno comprarli e provare a sostituire anch'essi se la sola sostituzione dei condensatori non dovesse essere sufficiente a far ripartire la macchina.

 

 

In totale i componenti elettronici costano circa 12 Euro; un costo, quindi, abbastanza contenuto. Ho scelto tutti condensatori di marca (Panasonic); ho abbondato con la quantità altrimenti sarebbero stati 10 Euro tondi tondi.

 

 

[greg291987]

..complimenti per l'accuratezza e la precisione nel descrivere il sintomo / difetto e nelle illustrazioni. dovrebbero fare sempre tutti così, bravo! detto questo, per quel che mi riguarda io gli elettrolitici sul primario e secondario, li sostituirei tutti a tappeto essendo che si tratta di pochi pezzi. Ad ogni modo smonta dapprima la scheda dallo chassis / corpo vcr (se non lo hai gia fatto) in modo che sei comodo a lavorarci sopra. Dovresti tendenzialmente prima OVVIAMENTE SCARICARLI (basta che li tocchi con un puntale di un cacciavite e se son carichi.. te ne accorgi), poi misurarne la capacità con un tester / capacimetro, meglio ancora il valore di ESR con lo strumento tester apposito per avere la sicurezza dell'efficacia di questi ultimi; non è infatti detto che se la capacità è corretta ed ancora in "campana" il condensatore lavori ancora bene

[DiGiNeX]

3 ore fa, greg291987 ha scritto:

..complimenti per l'accuratezza e la precisione nel descrivere il sintomo / difetto e nelle illustrazioni. dovrebbero fare sempre tutti così, bravo! detto questo, per quel che mi riguarda io gli elettrolitici sul primario e secondario, li sostituirei tutti a tappeto essendo che si tratta di pochi pezzi. Ad ogni modo smonta dapprima la scheda dallo chassis / corpo vcr (se non lo hai gia fatto) in modo che sei comodo a lavorarci sopra. Dovresti tendenzialmente prima OVVIAMENTE SCARICARLI (basta che li tocchi con un puntale di un cacciavite e se son carichi.. te ne accorgi), poi misurarne la capacità con un tester / capacimetro, meglio ancora il valore di ESR con lo strumento tester apposito per avere la sicurezza dell'efficacia di questi ultimi; non è infatti detto che se la capacità è corretta ed ancora in "campana" il condensatore lavori ancora bene

Ciao, Greg! Ti ringrazio per il complimento.

 

La scheda è stata già smontata dallo chassis; ho anche riposto da parte la meccanica TurboDrive per poterla reinstallare a lavori terminati e rimosso l'unica scheda che si può staccare dalla piastra madre, cioè quella del Televideo.

 

Mezz'ora fa ho inoltrato l'odine al fornitore di componenti elettronici; penso che in settimana prossima dovrebbe arrivare tutto.

Speriamo bene di poter far ripartire questo oggetto a cui tengo davvero tanto (e che comunque ha sempre dato prova di una ottima qualità audio/video nonché di numerose funzioni di editing che ho sempre apprezzato).

 

L'unico dubbio che mi rimane è se quei famosi -38 Volt non abbiano danneggiato qualche componente in maniera irrimediabile; e qui mi affido alla bontà del circuito di aver tagliato la corrente prima che la sovratensione causasse danni... 🙄🙄

 

Sperem!

[DiGiNeX]

Il 9/5/2020 alle 08:31 , patatino59 ha scritto:

Sostituisci gli elettrolitici più grossi sul secondario, soprattutto quelli che alimentano il ramo da cui viene presa la controreazione per il fotoaccoppiatore.

Una controreazione non corretta può causare gli effetti che hai. (aumento di certe tensioni e diminuzione di altre)

Se hai un oscilloscopio puoi sostituire solo quelli esauriti, non è detto che siano gonfi.

Ciao a tutti ragazzi. Purtroppo vi porto brutte notizie. Venerdì sono arrivati i componenti e di buona lena ho sostituito tutti gli elettrolitici, incluso il grande condensatore sul primario dell'alimentazione.

 

Adesso i voltaggi sono più stabili di prima e soprattutto sul -28V ho un voltaggio stabile di -28.7, circa.

 

Purtroppo però ancora non ho i 33 Volt (continua a segnare 1.86 Volt) e, comunque, non mi sembra che i 33 Volt debbano andare al display. Quindi o non erano i condensatori, o c'è qualcosa in più che non va.... :(