KDL40R473A no picture ma suono ok

[snam11]

Come da oggetto chiedo aiuto in merito ad un problema su questo tv lcd.
la tv si accende, compresa la retroilluminazione, ma niente immagine su schermo, l'audio è ok.
da una prima ispezione visiva non vedo componenti bruciati, e il fusibile sotto il flat di comunicazione è ok.

aiuti dai più esperti?

grazie
 

[snam11]

Non so se può essere utile, ma se uso un cavo scart e lo connetto ad un monitor esterno, riesco a vedere i canali che "dovrebbero" visualizzarsi anche sul tv...

[Riccardo Ottaviucci]

8 ore fa, snam11 ha scritto:

ma se uso un cavo scart e lo connetto ad un monitor esterno, riesco a vedere i canali che "dovrebbero" visualizzarsi anche sul tv..

ciò scagiona la main e condanna la scheda t-con sul pannello. Verifica se su di essa ci sono altri fusibili e poi mettiti il cuore in pace,quelle schede è quasi impossibile ripararle se non da chi ha una grossa esperienza con la lavorazione di quei componenti.

[snam11]

immaginavo anche io fosse li il problema.
domanda: come fare per staccarla dal pannello per analizzarla come si deve? Non ho ancora aperto completamente la tv, ma ai 2 estremi della lunga pcb vedo 2 flat saldati e non agganciati.

con una ricerca online e con il manuale che ho recuperato non c'è nessun tutorial su come staccarla dal pannello

[Riccardo Ottaviucci]

20 minuti fa, snam11 ha scritto:

come fare per staccarla dal pannello per analizzarla come si deve?

non si può,almeno senza attrezzature professionali in grado di saldare i flex cables

[snam11]

beh, a tempo perso faccio lavoretti di micro saldatura quindi potrei anche pensare di sostituirla se trovo la board alternativa, ma se basta "solo" cambiare qualche componente è meglio perseguire quella strada.

Ora il mistero sta nel capire cosa solitamente parte in questa board per provare a sostituirlo. consigli?

[Riccardo Ottaviucci]

57 minuti fa, snam11 ha scritto:

consigli?

Aspettiamone

[snam11]

ho fatto qualche lettura.
i condensatori non sono in corto, e tutte le bobine L sono ok.
mancano diversi voltaggi sulla scheda, a parte i calssici 12v per farla partire. ora sta da capire quale integrato la gestisce.

Modificato: 7 settembre 2020 da snam11

[illogatto]

Ma la retroilluminazione ce l'hai? Ti va' in errore? (led rosso lampeggiante)

[Riccardo Ottaviucci]

18 ore fa, snam11 ha scritto:

compresa la retroilluminazione,

così ha detto

[snam11]

la retroilluminazione va perchè il pannello si accende e si vede il "nero illuminato", e dal retro del pannello si vede luce,

non ci sono errori di stato dal led.
questa "rogna" sembra esse un problema noto per questi modelli, cosa però non è noto è cosa riparare sulla scheda

[illogatto]

controlla i 4 condensatori CD6-7-8-9 avevo trovato da qualche parte su internet una discussione che avevano uno o piu' di questi condensatori che dava problemi. (avevo salvato solo l'immagine che indicava i 4 condensatori)

[snam11]

come dicevo all'inizio visto che avevo tempo da perdere ho testato in continuità tutti i condensatori e nessuno è in corto.

Con il tester che ho (anche se non si fa così) provando a leggere la capacitanza dei condensatori in questione leggo un 220-229 uf, e già che c'ero ho anche testato l'11 ed il 12 che hanno un valore leggermente più alto 230-240 uf.

a naso direi che non mi sembrano loro i colpevoli

[3kek1]

Ce l'hai un alimentatore da banco? senza quello non puoi fare pressoche' niente, non puoi cambiare tutti i componenti.. Se non ce l'hai e devi buttare il tv magari se sei in zona lo "Chiappo al volo" prima che entri nel cassonetto.. 

 

COmunque bisogna concentrarsi sui componenti della 1,2-1,8-3,3v..

Modificato: 7 settembre 2020 da Gorilla-K2

[snam11]

2 hours ago, Gorilla-K2 said:

COmunque bisogna concentrarsi sui componenti della 1,2-1,8-3,3v..

da quello che vedo oltre l'ic c'è poco altro.

un paio di diodi che vedo funzionare elettricamente (aperti in un verso, voltaggio dall'altro), ma senza uno schema elettrico o letture utili non posso fare molto altro.
forse giusto comprare da ali una scheda funzionante e provare a fare il gioco delle letture, sostituendo quello che da lettura risulta diverso.
attendo lumi da esperti

[3kek1]

Ti ripeto va usato un alimentatore da banco, l'impresa e' troppo ardua, se poi e' guasto un condensatore come spesso accade su queste schede? Hai perso 1 ora o piu a saldare e magari rovini le piste.. c'e' un modo preciso di procedere, quello che fai e' pura avventura, un QFN l'hai mai saldato? Ce l'hai l'attrezzatura? con le misure arrivi fino a un certo punto, gli mlcc spesso vanno in corto all'accensione senza che li puoi misurare con il tester.

Modificato: 7 settembre 2020 da Gorilla-K2

[snam11]

non sono mr saldatura, ma per diletto mi diverto a riparare cell, quindi le pcb di queste dimensioni sono autostrade rispetto a quelle che sono abituato a toccare.
si ho microscopio e stazione aria calda con saldatore e punte adatte e, ma la rogna è la posizione di questa board, non tanto i componenti che ha su.

Il problema vero è che non sono un esperto in elettronica, e non ho nemmeno uno schema elettrico da poter seguire per cercare di identificare il problema, non per niente ho postato chiedendo aiuto a voi esperti in merito.

speravo in una soluzione "magica" del tipo: si è sempre quel componente x che muore e lo puoi vedere misurando la tensione al pinx o y, ecc.

 

avessi il valore esatto dei cap anche solo per perdere 15 min li cambierei in batteria, magari mi va di fortuna
ma torniamo al discorso di prima, non credo che esista uno schema elettrico di questa board, giusto?
 

 

[3kek1]

Altro che 15 min. a cambiarli tutti mi sa.. non esiste schema, dato che hai esperienza di saldatura non so quanto ci metterai però il problema è nei condensatori piu probabilmente, ti propongo questo: se hai una batteria al piombo da 12v alimenta la tcon con quella, facendo dei tocchetti, non in modo stabile, non ho mai provato ma potrebbe funzionare, se vedi qualcosa fumicchiare un po' lo cambi e se no buona saldatura..

[snam11]

per il costo, un alimentatore da banco pensavo di comprarlo (o magari riciclare qualche alimentatore da pc dismesso da tempo), se è per mandare 12v diretti non è un problema (eventualmente ho anche qualche batteria presa da un vecchio ups).

quindi vado di sonda a massa e l'altra all'atezza del pin di test da 12v o sul positivo del fusibile, e attendo che si palesi la puzza?

se i condensatori "incriminati" sono solo (usando la foto di riferimento) CD1-4-6-7-8-9-14 ci si impiega poco a cambiarli, magari anche CD30-31 e 21-23-24.
il problema è sempre lo stesso, con cosa sostituirli?, visto che non ho la minima idea del valore (poco affidabile anche dissaldarli e leggerli a multimetro).

 

 

Modificato: 7 settembre 2020 da snam11

[3kek1]

Un attimo, ho omesso un particolare, ICD1  blocca la 12v, per cui i rami 1, 2v e 3,3v vanno alimentati con le rispettive tensioni, basterebbe anche una sola da1,2, per questo occorrerebbe magari una batteria al NI-CD o NI-MH ben carica, forse anche una da 1,5v normale con qualche rischio iccolo, va posizionata direttamente sui condensatori connessi alle rispettive uscite. non devi aspettare la puzza ma vedere il fumo, che la luce viaggia molto piu veloce...

[snam11]

al momento ho un alim da pc che può tranquillamente generare i 12 e 3v prendendoli dai molex.
per evitare danni maggiori cerco di ricapitolare:
connetto un pin a massa, gli altri come da foto, e mando tensione a colpetti di frazioni di secondo fino a che non vedo il fumo.
Oltre ai condensatori che potrei far andare, c'è altro che può morire? ic a parte?

 

 

 

 

Modificato: 8 settembre 2020 da snam11

[3kek1]

forse non hai letto l'ultimo messaggio, non va bene l'alimentatore da  pc va usata una o piu batterie in parallelo da 1,2v

[snam11]

scusa l'ignoranza,:

1 ma che differenza passa dall'usare delle batterie per generare 3v, o prenderle da un alimentatore (che genera sia 12v che 3v)? 

2 devo mandare e staccare la connessione ad intermittenza contemporaneamente su tutti e 3 i punti?

p.s. ho comunque una batteria da 1.5, e una cr2032 (quelle piatte) da 3v

 

 

Modificato: 8 settembre 2020 da snam11

[3kek1]

1. dipende da che alimentatore usi, se ne usi uno non stabilizzato va bene ma non lo trovi da 1,2v,  se ne usi uno stab. e magari switching con un corto va in protezione

2. anche su un punto per volta

 

quella a bottone non so non credo abbia carica a sufficienza, quelle stilo AA forse devi metterne 2 in parallelo per far fumare, o forse piu(??)

il metodo migliore sarebbe quello della termocamera, ma per ora fai fumare che dovrebbe bastare, appena vedi fumo spegni che se e' un condensatore

si fondono i terminali e fai un po' fatica a rimuoverlo.. prima ancora che fumi devi tastare ripetutamente per vedere gia' se qualcosa scalda..

Modificato: 8 settembre 2020 da Gorilla-K2

[snam11]

scusa per le 1000 domande ma come si dice better safe than sorry.

preparo la batteria da 1.2, e poi uso alimentatore a 3v e 12v, e una linea per volta tento di far fumare qualcosa.

parto con quella da 1.2, attacco e stacco il positivo in corrispondenza del cap e con mano o visivamente cerco fumata, se non succede nulla dopo 3/4 tentativi passo alla linea 3.3, stessa cosa anche li, e se non succede ancora nulla vado su quella da 12v.

i punti che avevo segnato per il check vanno bene?

domanda: visto che la linea da 12v è funzionante, non è già da escludere a priori? o la corrente che normalmente passa nella tcon dal tv non permette agli integrati di surriscaldarsi e ai cap di cedere?

 

 

 

 

Modificato: 8 settembre 2020 da snam11