Amplificatore Denon PMA 530 - Adjustment della corrente di bias

[theprince_62]

4 minuti fa, Francesco_54 scrisse:

Probabilmente amplifica il segnale di griglia presente quando colleghi il puntale.

A questo punto ti consiglio di montare i finali nuovi con il terminale dei collettori piegati in alto e tra questi e la pista del circuito inserire le famose resistenze da 50 ohm 10 W . Usa dei fili lunghi in modo da poter lavorare agevolmente e nel caso immergere le resistenze in due bicchieri pieni d'acqua.

 

eh si, infatti.

Va bene anche la 47ohm 10W?

Esattamente, quindi, stacco il collettore ed interpongo la resistenza tra il pin C del finale e lo stampato... ho capito bene?

Ho capito anche che mi consigli di mettere 2 fili uno legato allo stampato ed uno al pin C del finale, e poi attaccarci esternamente la resistenza.... OK?

Grazie

[del_user_293569]

Si, va bene.

I fili ci vogliono perchè le resistenza dovrebbe essere da 50W,

ma non credo che ce l'hai, quindi quelle da 10w le immergi in acqua.

 

 

Modificato: 14 maggio 2021 da Francesco_54

[theprince_62]

8 ore fa, Francesco_54 scrisse:

Si, va bene.

I fili ci vogliono perchè le resistenza dovrebbe essere da 50W,

ma non credo che ce l'hai, quindi quelle da 10w le immergi in acqua.

 

 

Credo mi convenga comprarle, intendo le 50W

anche perchè martedì dovrei ricevere i finali e quindi sono fermo con i lavori.

Ho una tolleranza tra 47 - 50 - 56 ohm ? Oppure meglio in assoluto la 50 ohm?

Grazie

[del_user_293569]

Meglio 47 ohm

 

 

[theprince_62]

5 ore fa, Francesco_54 scrisse:

Meglio 47 ohm

 

 

Bene. 

Martedì dovrei avere tutto, finali e resistori (47ohm 50W), così potrò ricominciare a torturarti ahhahah  😄

Una domanda, magari sciocca, ma te la pongo,

una volta inseriti in serie i resistori sui collettori dello stesso canale, e riprovando a misurare il TR6 emett.

cosa accadrà? Riuscirò a leggere il voltaggio senza fulminare nulla? 

**credo che immediatamente dopo la lettura dovrò staccare tutto, perchè la reazione oramai è innescata... o sbaglio?

Buona domenica

 

Modificato: 15 maggio 2021 da theprince_62

[del_user_293569]

Non dovrebbe cambiare nulla se non sui collettori di TR22 E TR26.

Le resistenze limitano la corrente a circa 1 amp. ed evitano danni ai finali

 

 

 

[theprince_62]

50 minuti fa, Francesco_54 scrisse:

Non dovrebbe cambiare nulla se non sui collettori di TR22 E TR26.

Le resistenze limitano la corrente a circa 1 amp. ed evitano danni ai finali

 

 

 

ok, quindi potrò finalmente misurare il TR6

[theprince_62]

il 15/5/2021 at 20:13 , Francesco_54 scrisse:

Non dovrebbe cambiare nulla se non sui collettori di TR22 E TR26.

Le resistenze limitano la corrente a circa 1 amp. ed evitano danni ai finali

 

 

 

Ciao Francesco, ho ricevuto i finali (in ritardo)....

comunque ho preso anche IC1 esattamente il HA12002 ad 8 pin

e misurando la resistività tra i pin del vecchio e quelli del nuovo, ho notato delle differenze notevoli.

Se ti ricordi ti dicevo che il suddetto IC scaldava molto.... che non fosse rotto?

Poi ti dico le letture fatte e le differenze (Test su resistenza)

[theprince_62]

il 15/5/2021 at 20:13 , Francesco_54 scrisse:

Non dovrebbe cambiare nulla se non sui collettori di TR22 E TR26.

Le resistenze limitano la corrente a circa 1 amp. ed evitano danni ai finali

 

 

 

Letture su  IC1 HA12002 ad 8 pin.

(con il puntale negativo del tester sul pin 2

Il vecchio:

Pin1= aperto   Pin3= 14 Mohm    Pin4= 13 Mohm   Pin5= 2 Kohm     Pin6= 12,5 Mohm    Pin7= 14,4 Kohm      Pin8= 15,5 Mohm

 

il nuovo:

Pin1= 27 Mohm    Pin3= aperto   Pin4= aperto       Pin5= 27 Mohm    Pin6= aperto            Pin7= aperto          Pin8= 27 Mohm

 

Su un sito ho trovato questo:

Pin 1: Relay driver
Pin 2: GND
Pin 3: Temp detect
Pin 4: Audio sig. in
Pin 5: AC detect
Pin 6: Overload detect
Pin 7: Bias
Pin 8: Pos feedback

 

 

Modificato: 22 maggio 2021 da theprince_62

[theprince_62]

il 15/5/2021 at 20:13 , Francesco_54 scrisse:

Non dovrebbe cambiare nulla se non sui collettori di TR22 E TR26.

Le resistenze limitano la corrente a circa 1 amp. ed evitano danni ai finali

 

 

 

Comunque, a parte il IC1 HA12002,

la situazione è questa:

controllata la scheda 027 a fondo, rifatte le saldature

montati i finali che si erano bruciati (non ho ancora interposto la res 47ohm 10w)

Il canale che stiamo testando, è anche peggiorato, dopo il salto ariva intorno ai 300mV

invece il canale opposto è migliorato, riesco a tenerlo intorno ai 48mV (stabile).

Altra cosa, il relè all'accensione non scatta più, sospetto forte il HA12002, che sostituirò.

 

 

[del_user_293569]

Ok, inserisci anche le resistenze. 

[theprince_62]

3 ore fa, Francesco_54 scrisse:

Ok, inserisci anche le resistenze. 

Resistenze inserite, ho fatto una misurazione tra massa e la R12 ed ho notato subito il surriscaldarsi delle resistenze 47 ohm 10 W

quindi il meccanismo funziona bene senza bruciare i finali.

Quello che non capisco è come mai appena faccio una misurazione con il tester i finali tendono a bruciarsi?

Ps: dopo aver cambiato il HA12002, appena accendo il power subito entra il relè, e quando spengo dopo 4 secondi sento il relè staccarsi. Non doveva essere l'inverso?

 

[del_user_293569]

Il funzionamento del relè dovrebbe essere:

1) da spento e all'accensione staccato (diseccitato), dopo 2/3 secondi si attacca(eccitato).

Questo perche' all'atto dell'accensione c'e' un transitorio che genera un impulso di continua sugli altoparlanti.

2) staccare gli altoparlanti in caso di anomalia nella polarizzazione dei finali.

Questo evita di mandare una continua sugli altoparlanti in caso di guasto ad uno dei finali.

 

2 ore fa, theprince_62 scrisse:

Quello che non capisco è come mai appena faccio una misurazione con il tester i finali tendono a bruciarsi?

Collega l'oscilloscopio sull'uscita, probabilmente inietti rumore con il puntale del tester.

Modificato: 22 maggio 2021 da Francesco_54

[theprince_62]

4 ore fa, Francesco_54 scrisse:

Il funzionamento del relè dovrebbe essere:

1) da spento e all'accensione staccato (diseccitato), dopo 2/3 secondi si attacca(eccitato).

Questo perche' all'atto dell'accensione c'e' un transitorio che genera un impulso di continua sugli altoparlanti.

2) staccare gli altoparlanti in caso di anomalia nella polarizzazione dei finali.

Questo evita di mandare una continua sugli altoparlanti in caso di guasto ad uno dei finali.

 

Collega l'oscilloscopio sull'uscita, probabilmente inietti rumore con il puntale del tester.

Quindi il relè con il nuovo IC sta lavorando al contrario.....

Collego l'oscilloscopio all'uscita, intendi, va bene anche sul jack cuffie?

Vuoi vedere che tipo di onda si genera in quel momento in cui tocco con il tester?

 

 

Modificato: 22 maggio 2021 da theprince_62

[theprince_62]

il 22/5/2021 at 18:32 , Francesco_54 scrisse:

Il funzionamento del relè dovrebbe essere:

1) da spento e all'accensione staccato (diseccitato), dopo 2/3 secondi si attacca(eccitato).

Questo perche' all'atto dell'accensione c'e' un transitorio che genera un impulso di continua sugli altoparlanti.

2) staccare gli altoparlanti in caso di anomalia nella polarizzazione dei finali.

Questo evita di mandare una continua sugli altoparlanti in caso di guasto ad uno dei finali.

 

Collega l'oscilloscopio sull'uscita, probabilmente inietti rumore con il puntale del tester.

Tornando a noi, avevamo lasciato in sospeso le letture sui TR6 e TR8 (riferite a massa)

TR6 b = 21,75V      TR6 e = 20,14V      TR6 c = 44,70V

TR8 b = 20,85V      TR8 e = 20,25V      TR8 c = 44,55V

 

** secondo lo schema sui collettori mancano circa 3V

Cos'altro posso controllare?

[del_user_293569]

misura la base di TR2, quella collegata con R102 e vedi se varia

muovendo le manopole del volume e dei toni.

 

 

[theprince_62]

5 ore fa, Francesco_54 scrisse:

misura la base di TR2, quella collegata con R102 e vedi se varia

muovendo le manopole del volume e dei toni.

 

 

Allora,

prova con volume, alti e bassi a zero

TR2 b= -4V

 

prova con bassi al massimo

TR2 b= -7V

 

Il volume e gli alti non hanno effetto alcuno sulla lettura.

[del_user_293569]

R2, stacca il piedino che va verso la scheda AUX-027 e controlla se e' possibile fare la taratura (VR2 e VR4).

Se R2 capta rumore (controlla con l'oscilloscopio) collega il terminale scollegato di R2 con un condensatore da 100K a massa.

Modificato: 24 maggio 2021 da Francesco_54

[theprince_62]

22 minuti fa, Francesco_54 scrisse:

R2, stacca il piedino che va verso la scheda AUX-027 e controlla se e' possibile fare la taratura (VR2 e VR4).

Se R2 capta rumore (controlla con l'oscilloscopio) collega il terminale scollegato di R2 con un condensatore da 100K a massa.

condensatore 100k cosa intendi? 100.000 ? micro, pico, nano ?

[theprince_62]

1 ora fa, Francesco_54 scrisse:

R2, stacca il piedino che va verso la scheda AUX-027 e controlla se e' possibile fare la taratura (VR2 e VR4).

Se R2 capta rumore (controlla con l'oscilloscopio) collega il terminale scollegato di R2 con un condensatore da 100K a massa.

Con il piedino della R2 staccato in effetti riesco a regolare sia la VR2 che la VR4

[del_user_293569]

2 ore fa, theprince_62 scrisse:

condensatore 100k cosa intendi? 100.000 ? micro, pico, nano ?

 

Facciamo una prova:

Pare che il guasto sia sulla scheda AUX-027 che polarizza negativamente il TR2.

Inserisci in serie alla R2 un condensatore da 1 a 10 micro elettrolitico di almeno 50V

in modo da bloccare la continua e prova se il suono viene riprodotto bene. 

Modificato: 24 maggio 2021 da Francesco_54

[theprince_62]

15 minuti fa, Francesco_54 scrisse:

 

Facciamo una prova:

Pare che il guasto sia sulla scheda AUX-027 che polarizza negativamente il TR2.

Inserisci in serie alla R2 un condensatore da 1 a 10 micro elettrolitico di almeno 50V

in modo da bloccare la continua e prova se il suono viene riprodotto bene. 

sul piedino staccato ci attacco lo stelo del condensatore e l'altro stelo (del condensatore) lo risaldo alla scheda?

Ps: devo rispettare in qualche modo la polarità del condensatore da inserire in serie?

Misurando con il tester tra il piedino staccato della R2 e la massa, mi da - 11V circa

 

Modificato: 24 maggio 2021 da theprince_62

[del_user_293569]

Si perfetto, la polarità non importa tanto la tensione dovrebbe rimanere quella che hai misurato. 

Soprattutto controlla che non ci sia piu' quel gradino di tensione nella regolazione.

P.S. anzi no.... l'elettrolitico metti il positivo lato TR2

Modificato: 24 maggio 2021 da Francesco_54

[theprince_62]

6 minuti fa, Francesco_54 scrisse:

Si perfetto, la polarità non importa tanto la tensione dovrebbe rimanere quella che hai misurato. 

Soprattutto controlla che non ci sia piu' quel gradino di tensione nella regolazione.

ora esco in serata (se ci sei) continuiamo..... ho l'impressione che sei ad un micron dal nemico :-) ahahah

[theprince_62]

9 ore fa, Francesco_54 scrisse:

Si perfetto, la polarità non importa tanto la tensione dovrebbe rimanere quella che hai misurato. 

Soprattutto controlla che non ci sia piu' quel gradino di tensione nella regolazione.

P.S. anzi no.... l'elettrolitico metti il positivo lato TR2

Prova effettuata con elettrolitico 4,7 microF 400V con positivo verso TR2

il salto lo fa dopo circa 6mV, ed arriva a circa 280mV

Quando non c'era il condensatore ed il piedino staccato della R2 invece non faceva salti.

Ho provato anche con un segnale musicale (DVD) su Aux, con jack della cuffia, ovviamente il canale di sinistra (quello che non stiamo trattando) era debolissimo, invece quello di destra aumentava man mano che saliva la corrente di bias, poi ho staccato tutto perchè è entrato il salto e quindi surriscaldamento.

Ho notato che solamente infilando il Jack cuffia, avviene il salto, sia sul sinistro che sul destro.

La settimana scorsa, quando stavo aspettando i finali e le resistenze 50W, ho smontato di nuovo la Aux-027,

ho ricontrollato tutti i condensatori (smontati e testati) tutti in perfetta tolleranza, le resistenze anche, i transistors e diodi idem.

L'unica cosa che non ho controllato, perchè non saprei come testarli, sono i TR1, 2,3,4.

Ed ora cosa mi invento?😸