Sostituzione automazione interrata

[Andrea Balza]

Purtroppo (credo) a causa della mancanza di manutenzione si è bruciata la scheda di automazione BFT ELI 250 e i due motori interrati si sono bloccati.

Ho chiamato l’assistenza e mi hanno detto che considerata l’età di quasi 20 anni, conviene sostituire tutto con un nuovo kit.

Considerato il pochissimo spazio tra l’anta e il muro di cinta non è possibile installare i bracci e quindi sono costretto a rimanere sulla soluzione con motori interrati. 
Il problema è che per l’installazione del kit BFT mi hanno chiesto 1500€ . 
Ci sono altre marche di automazioni interrate che costano almeno la metà (cancello con due ante battenti)?

 

Grazie

Modificato: 3 aprile 2021 da Andrea Balza

[ROBY 73]

Ciao Andrea Balza,

1 ora fa, Andrea Balza scrisse:

Purtroppo (credo) a causa della mancanza di manutenzione si è bruciata la scheda di automazione BFT ELI 250 e i due motori interrati si sono bloccati................
Ci sono altre marche di automazioni interrate che costano almeno la metà (cancello con due ante battenti)?

A parte il fatto che non conosco altri motori che si adattino alle casse degli ELI 250, ma facci capire bene una cosa (o per lo meno io non l'ho proprio capita), ma se si è semplicemente bruciata la scheda di comando, (a proposito qual è il modello / articolo di preciso?), cosa centrano i motori che non vanno più?  Quelli possono continuare a funzionare tranquillamente (se sono davvero funzionanti)

I motori sì possono essere appunto ELI 250 e credo funzionanti in 230V, ma la scheda di certo NON ha questo nome, probabilmente è una ALCOR o una ALTAIR, ti conviene fare la cosa migliore (oltre a spiegarti meglio come stanno realmente le cose), posta le foto dei motori (compresa l'etichetta con i dati di targa che sia visibile) e anche la foto della scheda che è meglio

 

https://bft.lt/wp-content/uploads/2013/11/eli.pdf

Modificato: 3 aprile 2021 da ROBY 73

[Andrea Balza]

Allora è successo questo: cancello senza corrente da qualche anno; ho acceso la corrente chiudendo il sul MT; provando ad aprire il cancello agendo col telecomando la prima volta si è aperta parzialmente solo un anta, la seconda volta si è aperto tutto, la terza volta è scattato il MT e la

scheda non si è più riaccesa.

la centrale è il modello LIBRA C MA e i motori sono 24v

[ROBY 73]

Mi sembra di vedere tanta, troppa condensa in quella scatola, sarebbe da provare a togliere la scheda dalla scatola ad asciugare tutto con un phon (con temperatura media), guardando tutta la ruggine che si è formata potrebbe essere il trasformatore che da problemi e a tal proposito:

54 minuti fa, Andrea Balza scrisse:

la terza volta è scattato il MT

attenzione, parliamo realmente solo del magnetotermico, oppure c'è anche un differenziale (volgarmente chiamato salvavita) accoppiato ed è piuttosto saltato questo?  Casomai posta una foto anche di questo perché sono due cose e guasti di tipo diverso.

Hai un tester, riesci a controllare se per caso sono saltati anche i fusibili sulla scheda?

 

Se fosse la sola scheda la dovresti sostituire con una nuova THALIA Bft (consigliata) e forse per risparmiare anche con un'eventuale "universale", non mi sembra di vedere che ci siano gli encoder collegati, ma i motori hanno i finecorsa,  anche perché la LIBRA non è più a catalogo da un po' di anni.

Se riesci posta una foto dei collegamenti frontale in modo da vedere bene la prima parte della morsettiera

 

Per provare i motori invece se hai un paio di batterie a 12V collegate in serie tra loro li puoi testare direttamente uno per uno, prima però sarebbe meglio fare un po' di manutenzione pulendo le casse, ingrassando i cardini e la meccanica in generale in modo che sei sicuro che da quel punto di vista sei apposto.

 

4 ore fa, Andrea Balza scrisse:

Considerato il pochissimo spazio tra l’anta e il muro di cinta non è possibile installare i bracci e quindi sono costretto a rimanere sulla soluzione con motori interrati. 
Il problema è che per l’installazione del kit BFT mi hanno chiesto 1500€ . 

Prima di spenderli si può valutare la cosa, se puoi posta le foto dei motori e magari anche del cancello che ci capiamo meglio.

Modificato: 4 aprile 2021 da ROBY 73

[marco.caricato]

Visto il tanto tempo da cui non venivano messi in funzione è plausibile che sia formata della ruggine nei cardini e nelle leve del cancello. Come è anche possibile che dietro la scheda ci sia qualche animaletto appiccicato che ha mandato in corto qualcosa e magari è saltato anche il fusibile di rete.  Allora, togli corrente e prova a rimuovere la scheda staccando tutti i connettori. 

[Andrea Balza]

Ho smontato la scheda e noto un generale strato di ossidazione sui contatti posteriori, specialmente però in zona Ac 220v ma niente animaletti bruciati. I due fusibili anch’essi un po’ ossidati ma non sono interrotti . I 3 micro switch sulla destra sono totalmente arrugginiti

Comunque  la parte messa peggio rimane il trasformatore

Modificato: 4 aprile 2021 da Andrea Balza

[Andrea Balza]

Ho aperto anche la cassa del motore, come me l’ha lasciata il CAT.

 Non mi sembra che ci sia lo scarico di fondo ed è pieno di terra che adesso ho rimosso un po’. Sinceramente non saprei da che parte iniziare per lubrificare i meccanismi

Questo è il problema di mettere i bracci al posto del motore interrato 

[ROBY 73]

2 ore fa, Andrea Balza scrisse:

Ho smontato la scheda e noto un generale strato di ossidazione sui contatti posteriori, specialmente però in zona Ac 220v

In effetti sì come avevo già notato dalla condensa presente nella scatola, piuttosto ora non ho una LIBRA per controllare, ma puoi verificare tu se dove ti ho segnalato i punti con i cerchi gialli se dall'altra parte ci sono del componenti, oppure sono saltate le saldature:

(Clicca sopra l'immagine o aprila in un'altra finestra del monitor per ingrandirla)

 

2 ore fa, Andrea Balza scrisse:

Comunque  la parte messa peggio rimane il trasformatore

Ripeto:

20 ore fa, ROBY 73 scrisse:

21 ore fa, Andrea Balza scrisse:

la terza volta è scattato il MT

attenzione, parliamo realmente solo del magnetotermico, oppure c'è anche un differenziale (volgarmente chiamato salvavita) accoppiato ed è piuttosto saltato questo?  Casomai posta una foto anche di questo perché sono due cose e guasti di tipo diverso.

 

 

2 ore fa, Andrea Balza scrisse:

Ho aperto anche la cassa del motore, come me l’ha lasciata il CAT.

 Non mi sembra che ci sia lo scarico di fondo ed è pieno di terra che adesso ho rimosso un po’. Sinceramente non saprei da che parte iniziare per lubrificare i meccanismi

La cosa migliore da fare sarebbe togliere i motori e ripulire tutto a fondo, ma non saprei come si possono comportare le viti, cioè se si svitano o sono bloccate dalla ruggine..

 

Per lo scarico potrebbe essere anche sul fondo sotto al motore, ora non so che tipo di pavimentazione ci sia attorno alle casse, ma di solito se non esiste nessun scarico le casse ed i motori dopo 18/20 anni sarebbero messi peggio di così.

Forse è dietro al corpo motore sotto al cavo, dove si vede un foro della cassa, ma non riesco a capire se ci sia anche il tubo 

Prova a svitare le viti e vedi se riesci a togliere i motori, se ti può aiutare qui c'è il manuale, (anche se purtroppo in inglese):

https://trade.electricgatesuk.net/wp-content/uploads/2016/12/BFT-ELI-250-24v.pdf

 

Per i meccanismi da lubrificare in effetti non sono tanti, l'importante è che siano ingrassati bene i cardini superiori delle ante ed i punti di movimento sul motore stesso, in pratica quelli che si accoppiano con la staffa dell'anta, guarda in fig. 9 a pag. 10 del pdf

 

3 ore fa, Andrea Balza scrisse:

I 3 micro switch sulla destra sono totalmente arrugginiti

Quali micro-switch intendi?  

[Andrea Balza]

Intendo questi tre pulsanti, sono completamente andati.

comunque non sarebbe un problema sostituire la scheda, online si vende a 160€.

 

Per testare se i motori girano potrei usare un alimentatore come questo? 
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Modificato: 5 aprile 2021 da Fulvio Persano
eliminato ink commerciale

[Andrea Balza]

Il kit ELI Smart BT A40 è più nuovo? È compatibile con le casse che ho?

[ROBY 73]

7 minuti fa, Andrea Balza scrisse:

Intendo questi tre pulsanti, sono completamente andati.

comunque non sarebbe un problema sostituire la scheda, online si vende a 160€.

Ah ok per i pulsanti, in effetti sì sono completamente ossidati.

Per la scheda se per "sbaglio" riesci a trovare ancora la LIBRA C MA tanto meglio, altrimenti come ti ho detto ti consiglio la THALIA, ma dovrai cambiare un po' i collegamenti.

 

17 minuti fa, Andrea Balza scrisse:

Per testare se i motori girano potrei usare un alimentatore come questo? ............

Sì certo, va benissimo.

Attenzione però, solo per tua informazione per regolamento i link dei siti commerciali non sono ammessi.

Se devi inserire un link di un sito commerciale, dopo averlo incollato nel post, lo selezioni "catturandolo" con il mouse e cliccagli sopra due volte e ti apparirà una finestra con l'opzione "remove link", cliccando su quella voce il link viene trasformato in testo semplice.

 

Oppure clicchi sopra l'icona qui sotto (nel quadrato rosso) e ti appare la stessa finestra dove nella barra superiore incolli il link del sito da rimuovere e su quella sotto scrivi quello che vuoi.

 

 

 

[ROBY 73]

1 ora fa, Andrea Balza scrisse:

Il kit ELI Smart BT A40 è più nuovo? È compatibile con le casse che ho?

Certo che è più nuovo, è l'ultimo kit uscito e più precisamente dovrebbe essere il  cod.  R930154 00002 e sì dovrebbero andare bene anche le casse

Ad ogni modo se fossi in te io proverei far fare un po' di manovre ai motori singolarmente con un alimentatore esterno e poi valuterei se vale davvero la pena cambiare tutto, poi il portafoglio è tuo, quindi non insisto più di tanto 😁

Modificato: 5 aprile 2021 da ROBY 73

[Andrea Balza]

Oggi ho provato ad alimentare i motori interrati con un alimentatore esterno da 24V.

uno funziona ed esteticamente non presenta segni di ruggine, quello che ho postato prima invece non si muove (nemmeno un ronzio o un tentativo di spunto).

Ho misurato la resistenza di quello “morto” con un multimetro e segna 1,8ohm quindi l’avvolgimento non è interrotto, mi chiedo però se invece sia troppo basso.

 

Comunque ho visto che come ricambio non c’è solo il motore completo ma anche il solo rotore, quindi se gli ingranaggi non sono rotti si potrebbe cambiare solo quello

Modificato: 10 aprile 2021 da Andrea Balza

[ROBY 73]

1 ora fa, Andrea Balza scrisse:

uno funziona ed esteticamente non presenta segni di ruggine, quello che ho postato prima invece non si muove (nemmeno un ronzio o un tentativo di spunto).

Hai provato a collegare con entrambe le polarità?    Hai provato ad invertire positivo e negativo?    Non è che magari da un lato fosse stato a finecorsa?

 

1 ora fa, Andrea Balza scrisse:

Ho misurato la resistenza di quello “morto” con un multimetro e segna 1,8ohm quindi l’avvolgimento non è interrotto, mi chiedo però se invece sia troppo basso.

In effetti 1,8 Omh sono pochi, con una potenza di 175W a 24VDC dovrebbero essere 3,291 Ohm, ma fai presto a verificare la cosa, basta che misuri anche il motore funzionante e sei apposto, hai subito il riscontro effettivo, anche se c'è qualche centesimo di Ohm di differenza non è quello che influisce.

 

1 ora fa, Andrea Balza scrisse:

Comunque ho visto che come ricambio non c’è solo il motore completo ma anche il solo rotore, quindi se gli ingranaggi non sono rotti si potrebbe cambiare solo quello

Certo che sì

[marco.caricato]

1 ora fa, ROBY 73 scrisse:

Hai provato a collegare con entrambe le polarità?    Hai provato ad invertire positivo e negativo?    Non è che magari da un lato fosse stato a finecorsa?

 

In effetti 1,8 Omh sono pochi, con una potenza di 175W a 24VDC dovrebbero essere 3,291 Ohm, ma fai presto a verificare la cosa, basta che misuri anche il motore funzionante e sei apposto, hai subito il riscontro effettivo, anche se c'è qualche centesimo di Ohm di differenza non è quello che influisce.

 

Certo che sì

Per esperienza ti dico che sui 24V è raro trovare un avvolgimento saltato. È più probabile che ci sia una interruzione sul cavo. Dovresti provare a toglierlo dalla cassa e provarlo esternamente.

[Andrea Balza]

Grazie per il confronto, effettivamente non ho pensato di misurare la resistenza del motore funzionante, avrei avuto la misura di paragone. 
La misura l’ho fatta dai terminali della scheda di controllo, credo ci sia una giunta da qualche parte perché è evidente che sono due cavi diversi (la guaina del cavo sul motore è morbida, quella nella scheda è rigida e ha il conduttore g/V), però se fosse saltata la giunta avrei misurato un circuito aperto. Detto questo, penso sia una buona idea capire dov’è fatta questa la giunta.

Una domanda, per evitare condensa dentro la scatola della scheda di controllo, cedete sia una buona idea usare un pressacavi per ogni cavo entrante?

[marco.caricato]

Una volta accesa il calore del trasformatore eviterà la condensa nella scatola...

[ROBY 73]

4 ore fa, Andrea Balza scrisse:

La misura l’ho fatta dai terminali della scheda di controllo, credo ci sia una giunta da qualche parte perché è evidente che sono due cavi diversi (la guaina del cavo sul motore è morbida, quella nella scheda è rigida e ha il conduttore g/V), però se fosse saltata la giunta avrei misurato un circuito aperto. Detto questo, penso sia una buona idea capire dov’è fatta questa la giunta.

Sì e no, potrebbe essere anche un "mezzo corto", la miglior cosa è appunto trovare la giunzione.

 

4 ore fa, Andrea Balza scrisse:

Una domanda, per evitare condensa dentro la scatola della scheda di controllo, cedete sia una buona idea usare un pressacavi per ogni cavo entrante?

4 ore fa, marco.caricato scrisse:

Una volta accesa il calore del trasformatore eviterà la condensa nella scatola...

 

Sì esatto, credo anch'io che la condensa si sia formata proprio perché la centrale da come hai detto è stata spenta per anni.

[Andrea Balza]

Oggi giornata di sole, giornata di misure.

il motore che funziona ha una resistenza di 2,6 ohm mentre quello che non va è 1,8 ohm

il motore che funziona assorbe circa 1A (senza anta cancello fissata) mentre quello che non va ho misurato 17A !

la tensione in uscita dal alimentatore in entrambi i casi è intorno ai 24V.

 

sempre che il mio multimetro non sballi troppo

Modificato: 17 aprile 2021 da Andrea Balza

[ROBY 73]

7 ore fa, Andrea Balza scrisse:

il motore che funziona ha una resistenza di 2,6 ohm mentre quello che non va è 1,8 ohm

il motore che funziona assorbe circa 1A (senza anta cancello fissata) mentre quello che non va ho misurato 17A !

Certo che il motore funzionante anche se senza anta che assorbe solo 1A è davvero poco, diciamo che a pieno carico dovrebbe avere un assorbimento dio circa 7A, dati dalla potenza di 175W / 24V = 7,292A

 

Comunque passando al motore incriminato, a questo punto sei quasi sicuro che sia proprio quello a non funzionare.

L'ultima prova che potresti fare prima di "seppellirlo", è quella di smontarlo dal riduttore di giri e vedere se il rotore gira a vuoto, magari è rotto un ingranaggio ed è per questo motivo che assorbe così tanto, anche se la differenza di resistenza degli avvolgimenti è diversa.

 

Infine se vedi che il rotore gira (o anche se non gira elettricamente) lo re-infili nel riduttore (senza statore / avvolgimento) e provi a girarlo a mano, per quanto lentamente dovresti riuscire a sentire se il riduttore è bloccato o meno.      Fagli fare almeno un giro completo in entrambi i sensi perché non è detto che l'ingranaggio sia rotto (se fosse davvero rotto) in un solo punto.

 

Spero di essermi spiegato