Problema Came bx-b / zbx 74/78

[pstrada70]

Buongiorno a tutti,

da circa un mese il mio cancello elettrico came BX-B ha smesso di funzionare improvvisamente (per l'ennesima volta) mentre si apriva.

Aperto il case ho trovato un piccolo geco che aveva fatto corto dietro un relè. Poverino, ma è la terza volta che accade.

Facendo tesoro di tutte le altre discussioni in merito ho fatto vari tentativi sulla zbx74-78 montata ed sulle altre (controllo relè, ponticello su triac, sostituzione moc3020 e triac, etc...) .

In pratica funziona il lampeggiante, si sentono i click dei relè ma il motore nulla.

Ho testato il motore esternamente e va bene.

Ho anche comprato una nuova zbx7n, ma durante la taratura, quando dovrebbe fare la manovra di apertura e chiusura non si muove.

Non mi resta che il trasformatore ma non so come testarlo escludendo la scheda.

Grazie in anticipo per i consigli che vorrete darmi.

PS, sono uno smanettone ma questo non è il mio campo

[rfabri]

il trasformatore volendo puoi montare uno normale e usare solo i 12-24v ,ma mi pare molto strano trasformatori gusti ne ho visto pochissimi,  ma con la nuova scheda ci va un trasformatore diverso mi pare, forse no, fai una prova disabilitando l'encoder.

Modificato: 25 maggio 2021 da rfabri

[ROBY 73]

Ciao pstrada70,

1 ora fa, pstrada70 scrisse:

Ho anche comprato una nuova zbx7n, ma durante la taratura, quando dovrebbe fare la manovra di apertura e chiusura non si muove.

Non mi resta che il trasformatore ma non so come testarlo escludendo la scheda.

il trasformatore (codice ricambio 119RIR090) è compatibilissimo, anzi è proprio il suo sia per la vecchia ZBX74-78 e anche per la nuova ZBX7N:

https://docs.came.com/pdf/119RL98.pdf?1621974249

Per testarlo non devi far altro che alimentarlo tra i morsetti L1T e L2T con tensione a 230V e poi con il tester misuri se c'è tensione Alternata sul secondario sui morsetti 0-12-24, oppure lo lasci collegato sulla scheda e provi a misurare direttamente sui morsetti 10-11 e devi trovare 24-26VAC, ma se si accende il display credo che problemi non ce ne siano.

 

34 minuti fa, rfabri scrisse:

fai una prova disabilitando l'encoder

Esatto, mi sembra che sul BX-B non ci fosse l'encoder e sulla ZBX7N è incluso di default, (funzione F11) e se non c'è l'encoder non fai nemmeno la Taratura della corsa (funzione A3).

Permetti un paio di domande banali, ma a cui a volte non ci si pensa:

- Ma le fotocellule funzionano, sono allineate tra loro?

- Hai chiuso lo sportello dello sblocco manuale?

- Il contatto del pulsante di STOP tra 1-2 è chiuso o escluso tramite programmazione?

- Il display sulla scheda cosa ti indica?

 

 

[pstrada70]

Ma è normale che col tester in continuità mi suoni fra L1T, L2T e CT in qualsiasi ordine?

[pstrada70]

8 ore fa, ROBY 73 scrisse:

Ciao pstrada70,

il trasformatore (codice ricambio 119RIR090) è compatibilissimo, anzi è proprio il suo sia per la vecchia ZBX74-78 e anche per la nuova ZBX7N:

https://docs.came.com/pdf/119RL98.pdf?1621974249

Per testarlo non devi far altro che alimentarlo tra i morsetti L1T e L2T con tensione a 230V e poi con il tester misuri se c'è tensione Alternata sul secondario sui morsetti 0-12-24, oppure lo lasci collegato sulla scheda e provi a misurare direttamente sui morsetti 10-11 e devi trovare 24-26VAC, ma se si accende il display credo che problemi non ce ne siano.

 

Esatto, mi sembra che sul BX-B non ci fosse l'encoder e sulla ZBX7N è incluso di default, (funzione F11) e se non c'è l'encoder non fai nemmeno la Taratura della corsa (funzione A3).

Permetti un paio di domande banali, ma a cui a volte non ci si pensa:

- Ma le fotocellule funzionano, sono allineate tra loro?

- Hai chiuso lo sportello dello sblocco manuale?

- Il contatto del pulsante di STOP tra 1-2 è chiuso o escluso tramite programmazione?

- Il display sulla scheda cosa ti indica?

 

 

In teoria le fotocellule non dovrebbero entrare in funzione con la funzione taratura (credo di aver capito così)

Lo sbocco manuale è chiuso

Lo stop è escluso da programmazione

Il display si comporta come se stesse effettuando la taratura, ma non fa nulla. Appare CLI per pochi attimi e poi torna con i 3 trattini  

[pstrada70]

Ma è normale che col tester in continuità mi suoni fra L1T, L2T e CT in qualsiasi ordine?

Edit: Avevo dimenticato di escludere l'encoder. Ora quando con cancello aperto a metà, provo da scheda ad aprire o chiedere, i trattini girano per un tempo indefinito ma il cancello non si muove. Passando la mano davanti alle fotocellule si sente il click

[marco.caricato]

5 ore fa, pstrada70 scrisse:

Ma è normale che col tester in continuità mi suoni fra L1T, L2T e CT in qualsiasi ordine?

Edit: Avevo dimenticato di escludere l'encoder. Ora quando con cancello aperto a metà, provo da scheda ad aprire o chiedere, i trattini girano per un tempo indefinito ma il cancello non si muove. Passando la mano davanti alle fotocellule si sente il click

O hai danneggiato la parte di potenza della scheda o c'è un errore di cablaggi. Il filo nero CT dove è posizionato? Il lampeggiante accende?

[pstrada70]

La continuità ma la da a trasformatore smontato.

Il CT è sul 4, accanto al rosso

[ROBY 73]

13 ore fa, pstrada70 scrisse:

Ma è normale che col tester in continuità mi suoni fra L1T, L2T e CT in qualsiasi ordine?

7 ore fa, pstrada70 scrisse:

La continuità ma la da a trasformatore smontato.

 

Certo che sì che è normale che il cicalino suoni, per fare queste misure NON va usata la funzione cicalino, prima perché il trasformatore è in realtà un "Autotrasformatore" con un filo in comune (CT) e secondo perché l'impedenza degli avvolgimenti è inferiore ai probabili 200 Ohm di resistenza del cicalino del tester (di solito sulla maggior parte di strumenti è appunto 200 Ohm), comunque oltre al "biiiiiipp" avresti dovuto leggere dei valori, (che ora non mi ricordo proprio),  casomai misurali impostandolo in Ohm senza cicalino con la scala più bassa possibile che dovrebbe essere sempre 200 Ohm.

Prova anche tra le 4 posizioni del CT ed LT1 e LT2 così sei sicuro  

Ad ogni modo comunque, hai provato a misurare la tensione in uscita se ci sono i 24V come ti avevo detto?

E poi sempre alimentato misura anche  tra le 4 posizioni del CT ed LT1 e LT2 così sei sicuro che funzioni.

 

7 ore fa, pstrada70 scrisse:

Il CT è sul 4, accanto al rosso

Non so le dimensioni ed il peso del cancello, ma se non è necessario una volta che avrai trovato l'inghippo del non funzionamento, spostalo sulla posizione 3 o anche la 2 per vedere se è sufficiente, attenzione ad applicare troppa coppia soprattutto se non c'è l'encoder.

 

14 ore fa, pstrada70 scrisse:

Lo sbocco manuale è chiuso

Lo stop è escluso da programmazione

Prova ugualmente a fare un ponte tra i morsetti 1 e 2, male non fa di certo

 

14 ore fa, pstrada70 scrisse:

l display si comporta come se stesse effettuando la taratura, ma non fa nulla. Appare CLI per pochi attimi e poi torna con i 3 trattini 

13 ore fa, pstrada70 scrisse:

Ora quando con cancello aperto a metà, provo da scheda ad aprire o chiedere, i trattini girano per un tempo indefinito ma il cancello non si muove.

 

Il display che indica CLI indica che il cancello è in chiusura,  prova ad attivare la funzione  F48 Attivazione spunto manovra

- Mi viene un dubbio, ma hai collegato il condensatore di spunto del motore?

- Hai impostato la F54 Direzione di apertura?

- Altro dubbio, per caso hai dei pulsanti esterni e/o il selettore a chiave collegati?   Non è che per caso ci sia un pulsante incastrato o collegato il modo errato con il contatto costantemente chiuso?

 

Casomai posta un paio di foto del motore e della scheda con i collegamenti a vista

Modificato: 26 maggio 2021 da ROBY 73

[pstrada70]

Si, condensatore sostituito e collegato.

F54 settato come apertura verso destra.

In effetti ci sono due citofoni a due pulsanti (apertura pedonale e carrabile) ed un selettore a chiave. Oggi li controllo.

Proverò ad attivare F48.

Ps. Il lampeggiante funziona.

[pstrada70]

Buongiorno a tutti, il problema era il trasformatore.

Sostituito, ha ripreso a funzionare, anche se l'impressione è che la forza di spinta non sia come prima.

Anche il condensatore è nuovo anche se sensibilmente più piccolo di quello originale

[rfabri]

1 ora fa, pstrada70 scrisse:

Sostituito, ha ripreso a funzionare, anche se l'impressione è che la forza di spinta non sia come prima.

una volta togliendo i vari faston del trasformatore inavertitamente si è staccato il collegamento del CT quando ricollegai tutto ho avuto gli stessi problemi tuoi e ci volle un pò per capire che era li il guaio, una volta risaldato il filo di rame rigido al fasto maschio del CT funzionò.

[ROBY 73]

12 ore fa, pstrada70 scrisse:

il problema era il trasformatore.

Sostituito, ha ripreso a funzionare,

Strano, è molto raro che si rompano i trasformatori, comunque l'importante è che hai risolto

 

12 ore fa, pstrada70 scrisse:

anche se l'impressione è che la forza di spinta non sia come prima.

Ma in quale posizione era in origine e quale posizione hai messo il faston CT?

 

12 ore fa, pstrada70 scrisse:

Anche il condensatore è nuovo anche se sensibilmente più piccolo di quello originale

Di quanti microFarad di differenza stiamo parlando?  Attenzione che è meglio che sia vecchio e della capacità giusta, piuttosto che nuovo e più piccola

[pstrada70]

Il ct era ed è in posizione 4

Come capacità è sempre da 20, ma come dimensioni fisiche è circa la metà.

Il vecchio trasformatore porta un'impedenza di 15 ohm fra L1T e L2T, secondo voi è recuperabile? La 12 e la 24 escono correttamente

[rfabri]

controlla che non si sia rotto il filo di rame che esce dall'avvolgimento e va al fasto CT, se il trasformatore si guasta il primario non hai nessuna tensione in uscita, se si guasta il secondario pure ma senti una buona puzza di bruciato...di solito.

Modificato: 31 maggio 2021 da rfabri