Philips CM8833-2 senza immagine

[UomoInAmmollo]

Buongiorno a tutti,

 

spero non sia un problema postare qui il modello nel titolo anzichè nella sezione monitor e proiettori, ma, per come la vedo io, il modello sul quale sto tribolando è più un televisore tipo cp90 senza tuner (ha la scart, ingressi compositi e audio rca, linea di ritardo) piuttosto che un bvm/pwm o vga.

 

Premessa a parte, mi è arrivato col flyback in corto che ho sostituito con HR7533 e adesso mi trovo in una situazione piuttosto antipatica: non ho immagine sia con scart RGB che in video composito, ho solo uno schermo nero.

Ho cambiato anche la maggior parte dei condensatori che interessano i secondari EAT che quelli del jungle e dell'oscillatore.

 

Cosa funziona: 

- i voltaggi (quelli misurabili col multimetro...) ci sono;

- ho il quadro con la classiche 3 righe rgb ben allineate vicine in alto;

- regolo ampiezza/posizione orizzontale e verticale;

- regolo contrasto e luminosità cambiando, aumentano il pallore del nero;

- i 3 regolatori RGB sui predriver dopo il TDA3505 cambiano il colore al punto di pallore dato dalla luminosità piuttosto dalle righe orizzontali mostrate dalla G2 se alzata.

- la scansione verticale: se attacco una sorgente video a 50 piuttosto che a 60hz e uso la fotocamera del telefonino, quello che vedo sul nero mi sembra in linea su come dovrebbe essere filmando un altro TV funzionante.

 

Da quello che ho visto sullo schema, mi sembra di aver capito che se il sandcastle è assente o non va bene, sull'uscita del predetto integrato, presente anche in diverso Sony se non erro, il pilotaggio RGB viene inibito: è corretto? Ho provato a mettermi con l'oscilloscopio, ammesso di averlo impostato correttamente, ma vedo una cosa diversa da quella che mi aspettavo (devo trovare il tempo di aprire un telaio simile e controllare)

 

A questo punto dove vado a sbattere la testa? Volevo provare a cambiare sia il TDA3505 che il TDA2579.....

 

Allego immagine della sezione presa di un modello praticamente identico (file scaricato come riferimento: Commodore_1084S-P1_Colour_Monitor_Service_Manual_Full_High_Quality.pdf)  e foto dell'onda sul pin 10 del TDA3505.

 

Ringrazio come sempre chi avrà voglia di darmi qualche spunto o semplicemente una pacca virtuale sulle spalle.

Stefano

 

 

[UomoInAmmollo]

Un piccolo aggiornamento:

a tempo perso, ho cercato il sandcastle su un modello quasi identico funzionante, e anche cambiando un po' la velocità di lettura dell' oscilloscopio credo di aver proprio lo stesso segnale di sandcastle che entra tda3505. A meno che sia l'integrato stesso, mi viene da pensare che sia qualcosa dopo a bloccare l'rgb prima dei finali, devo ricontrollare.

 

Per adesso ho dissalato l'integrato stesso e l'ho reinserito su uno zoccolo in attesa che mi arrivi per posta il ricambio;  non me la sento di metter mano a un TV funzionante dei miei per questo non mio ma di un caro amico 😅 

Grazie ancora a chi avrà la pazienza di spendere qualche minuto del suo tempo per darmi qualche consiglio 

[Riccardo Ottaviucci]

cambia il processore video TDA3505

[UomoInAmmollo]

Il 10/3/2024 alle 16:13 , Riccardo Ottaviucci ha scritto:

cambia il processore video TDA3505

 

Grazie ancora Riccardo,

processore sostituito (sperando non mi sia arrivato tarocco, visti i tempi) ma non ha sortito effetto; dannatamente mentre provavo a passare da sorgente a video composito a RGB, dopo qualche minuto, è collassato il verticale preceduto da un bello schioppo.

 

La cosa grave è che non ho la minima idea del perché, questa sezione non è nemmeno alimentata da un ramo eat in questo telaio (ad ogni modo, saldature eat, finale h., giogo già rifatte, elettrolitici tutti nuovi...).

 

Torndando al nuovo problema l'alimentazione arriva al finale, quindi temo sia partito ma che non credo di avere in casa tra telai mivar/philips/vestel/hantarex etc  che monti un tda3653 da cannibalizzare 😞  Attenderò il suo arrivo e nel mentre cambio lo zoccolo sulla basetta dato che sento da li, credo, o dalla ventosa un "tik tik tik" ogni tanto che proprio non mi piace.

A presto

Stefano

[UomoInAmmollo]

Mivar CS1028 donatore santo subito; finale verticale sostitutivo e deflessione verticale ripristinata. Adesso che anche il tda3505 è stato cambiato mi toccherà fare ulteriormente la punta al cervello. 

 

[mistertv]

Il raster ce l'hai, qui viene a mancare il segnale video e lo dovrai seguire con l'oscilloscopio ma quello che hai tu è un giocattolino e non credo ti possa aiutare più di tanto. Ma gli integrati interessati al processo di elaborazione video sono tutti alimentati correttamente? Anche quelli digitali.

[3kek1]

Scusa, da profano dei CRT è dall'inizio che mi.chiedo, ma il trasfo eat è veramente il modello adatto?

[Riccardo Ottaviucci]

bisogna vedere a quale telaio corrisponde il CM8833,ve ne sono diverse versioni e il trafo eat potrebbe,come sospettato da qualcuno, non essere perfettamente identico.Queste le varianti,almeno tre

 

Modificato: 15 marzo da Riccardo Ottaviucci

[Riccardo Ottaviucci]

non mi sembrano perfettamente uguali,specie i primi due

[mistertv]

Riccardo tra quelli evidenziati se vedi dove entra la tensione di batteria al trafo eat non vi sono dubbi che quello giusto sia il 7533 altrimenti, a parte qualche danno, una volta partito l'oscillatore le tensioni non sarebbero state prodotte e gli stadi non avrebbero funzionato.

Comunque se il vecchio eat ha scaricato su qualcosa nei dintorni può averla danneggiata, comprese le resistenze fusibile dei vari rami. lo schema postato è sfuocato e poco leggibile ma un controllo alle tensioni prodotte e se arrivano a destinazione, come già detto, va fatto. Dopo, se tutto funziona, si deve andare a cercare la traccia video.

[UomoInAmmollo]

Grazie come sempre del supporto nelle risposte che ho letto e provo a rispondere un po' per punti, sperando di non fare una minestra:

 

- si l'oscilloscopio è un giocattolo ma fin'adesso, in altre riparazioni mi ha sempre dato almeno qualche idea; posso usarne uno migliore ma devo prendere come minimo un giorno di ferie perchè ce l'ho dai miei e rischio il linciaggio moglie/figlia; ad ogni modo in merito alla foto dell'onda postata, ho provato ad alzare il pin 10 e lo schermo diventa nero secco anche se alzo la luminositò, quindi, col segnale che ho letto,  delle righe colorate fuori sintonia come avviene sui vecchi cp90 in scart commutata in RGB sintonizzato su altro canale e non AV (o meglio E1) me li sarei aspettati (potrei essere in errore ovviamente perchè mi chiamo Stefano e non tda3505);

 

- il trafo è giusto, ne ho provati 2 sempre HR7533 per sicurezza col medesimo risultato: HR7506 è il trafo come monta il CM8833 col mobile vecchio (seconda edizione non ricordo a braccio il riferimento di telaio) così come li monata il 1084SP ma sempre coi trimmer incorporati,  6489 quello grosso è sempre CM8833 1 edizione piuttosto Philips HTC36 che monta i trimmer G1 e G2 sulla scheda della basetta del cinescopio; quindi non ci sono dubbi anche leggendo dal sito HR;

 

- tutte le tensioni in uscita sui secondari (sia EAT che alimentatore) sono state testate come ho scritto nel primo post all'inizio, idem quelle indicate sullo schema intorno ai piedini del tda3505.

 

Per quanto riguarda gli integrati coinvolti sul pilotaggio dei pre e poi finali video, da quel che vedo/capisco il TDA3505 vuole 2,3vdc sul pin 11 per commutare in RGB, il segnale di castello di sabbia sul pin 10 e i 3 colori arrivano direttamente dalla scart sulle linee A4,5,6 che passano da 3 cap per entrare rispettivamente sui pin 12/13/14; sulle uscite, pin 1,3,5 voglio ricontrollare perché vedo i 3,6vdc ma dentro, usando il famoso giocattolo cinese, mi sembrano vuoti.

 

Prova del 9, a questo punto, voglio provare il processore video attuale che quello sostituito su un altro 8833 funzionante dei miei (mi tocca dissaldare e zoccolare, sigh), perchè non vorrei esser scivolato su un tarocco o guasto spacciato per NOS, perchè ero sicuro che il consiglio di Riccardo fosse l'unica cosa logica da fare.

 

Provo ad allegare un'immagine del circuito interessato più leggibile

 

 

 

[mistertv]

Lo schema che hai tu è fedele all'apparecchio? Lo puoi condividere?

 

Modificato: 15 marzo da mistertv

[UomoInAmmollo]

41 minuti fa, mistertv ha scritto:

Lo schema che hai tu è fedele all'apparecchio? Lo puoi condividere?

 

Spero di riuscirci... si è fedele ... https://drive.google.com/file/d/10K8CjbXJx6ZeivuceEvfXs7TY_CoZEUY/view?usp=drivesdk; per adesso ho trovato minime differenze e le sigle corrispondono.

 

Ne approfitto per un piccolo aggiornamento dopo una giornata lavorativa devastante: credo di aver capito perché è saltato il verticale. Mentre guardavo le uscite RGB sul tda3505 (vedo che il segnale cresce in vpp se alzo la luminosità/contrasto ma sembra un "tir vuoto" arriva sul telaio una scintilla, due....forti, credo proprio AT, una proprio sul giogo e l'altra in zona bobina di ampiezza...le saldature sono state rifatte bene (per i miei standard...) quindi mi sa che mi toccherà cambiare i soliti condensatori da KV in zona finale di riga in prima istanza :-(.  

 

Se scrivo baggianate o castronerie chiedo clemenza e pazienza se c'è perché sono solo un hobbista...

[Riccardo Ottaviucci]

le scintille non sono provocate dai condensatori,ma dall'eat oppure da piste spezzate o saldature fredde. l'aguadag sul cinescopio è a massa?

[UomoInAmmollo]

53 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:

le scintille non sono provocate dai condensatori,ma dall'eat oppure da piste spezzate o saldature fredde. l'aguadag sul cinescopio è a massa?

Le connessioni delle trecciole metalliche dell' aquadag sono collegate a massa ma purtroppo il cinescopio è stato pulito a fondo da/con mastrolindo dal precedente possessore, e col multimetro, mi dà una resistenza variabile sul coating che oltretutto rimane polvere argentata sulle dita se lo tocco; mi sa che converrà usare un altro cinescopio di quelli che ho a giro di questa serie per sicurezza mia e del telaio in esame.

 

Le saldature le ho rifatte eat/finale orizzontale con stagno buono aspirando il vecchio pulendo bene; di solito non ho mai avuto problemi ma sono passato a 3 gradi di presbiopia quindi tutto può essere; però mi fa strano sia l'età visto che anche il precedente cambiato faceva tik tik tik finché non mi ha seccato il verticale.

Se ci sono piste spezzate e incerte ....boh... dovrei fare dei ponti col filo per scongiurare ogni dubbio; col multimetro suona tutto e spingendo lato componenti non vedo reofori ballerini. 

[UomoInAmmollo]

Aggiornamento:

ho provato con altro tubo; Riccardo avevi ragione; adesso non si sente nessun tik tik tik e non scarica;; il mio amico nonostante le mie ammonizioni sul limitarsi al compressore, puntando la luce sull'aqualag è andato oltre visto che esce in diversi punti il rosso.

 

La cosa più interessante è che, anche se alzo tutto, sia sui predriver, sui finali e sul contrasto senza arrivare alla ritraccia orizzontale ho finalmente l'immagine (solo in RGBs commutato con la solita playstation a 50h dei puffi per non sbagliare); quindi non so ancora se il TDA3505 comunque fa passare qualcosa senza amplificarlo oppure se è proprio nella sezione dei transistor dei pre finali ad esserci qualche bega. L'unica cosa che ho notato, negli appunti che ho preso con le misurazioni, è che ho segnato credo erroneamente ok sul pin del contrasto dove dovrei trovarmi a metà strada a 2v quando invece ne ho 1, e sta cosa mi puzza, considerando che la R3546 da 100k a ponte tra il pin 7 dell'EAT e la massa era carbonizzata (così come il connettore che porta filamento, 128 e -27 alla basetta) nonchè la R fusibile della -27 aperta. 

[mistertv]

Ecco che quando cerchi i guasti è un pò come andare dal dottore, bisogna conoscere la anamnesi del paziente e chi si aspettava che il trattamento di lavaggio riservato al cinescopio avesse provocato il danno. Sicuramente le scariche hanno danneggiato un integrato o qualche diodo, sembra problema di cut off cosi descritto.

Sulla basetta cinescopio hai il controllo attraverso TTL? se si verifica gli elementi in tabella.

 

[UomoInAmmollo]

Grazie Mr TV, per mi pare di capire che la circuiteria che mi stai dicendo di controllare è quella dell'RGBI mentre io sto usando l'RGBS come ho scritto sopra (lo switch è su Analogico) che da quello che capisco guardando lo schema, bypassa il TTL RGBI (anche perchè la playstation piuttosto che una sorgente analogica lo bypassa). Per quanto riguarda i trimmer verde e blu sulle uscite del processore, così come quelli sulla basetta sui 3 colori regolano.

 

Non mi ero accorto che il cinescopio che fosse stato lavato così a fondo, mea culpa; adesso non lo sto usando e fine; avevo comunque provato anche in precedenza a swappare cinescopio in precedenza, prima che scaricasse e/o facesse saltare il verticale, quindi non credo valga la pena spenderci ulteriore tempo.

 

Col cinescopio "nuovo e sano" che non fa scintille ho una tenue immagine con contrasto e luminosità a manetta quindi credo che sia questo il punto di ripartenza.

 

Tornando altre prove fatte in mattinata, ho visto che il TDA3505 dai datasheet si aspetta dai 2 ai 4 volt sul pin del contrasto, ma io resto sempre troppo basso, non supero gli 1,2v; inoltre ho individuato un'altra situazione anomala che è collegata sempre al contrasto; sul PIN 7 EAT dovrei avere 4V ma zero, è completamente muto, nonostante abbia iniziato a verificare continuità e resistenze; non credo sia normale. Non vorrei che ci sia un corto li sulla discesa del diodo fast (verificato) dal pin del contrasto a questo punto, visto che, come avevo scritto sopra, la R3546 da 100k cotta.

[mistertv]

 

Allora se molli possiamo ragionarci più che altro per passione.

Il pin del contrasto è il 19, se lo isoli la tensione torna al massimo sulla piazzola vuota? Controlla tutti i componenti e le tensioni del ramo che fa capo al pin 19.

 

 

 

Modificato: 16 marzo da mistertv

[mistertv]

Inoltre verifica la tensione da 12V ed i componenti evidenziati nel ramo della figura perchè quello che trovi sul condensatore 2544 sarebbe quello che devi trovare sul pin 7 e che attraverso il collegamento A10 deve arrivare al TDA3505 per la regolazione del contrasto.

 

[UomoInAmmollo]

2 ore fa, mistertv ha scritto:

 

Allora se molli possiamo ragionarci più che altro per passione.

Il pin del contrasto è il 19, se lo isoli la tensione torna al massimo sulla piazzola vuota? Controlla tutti i componenti e le tensioni del ramo che fa capo al pin 19.

 

 

 

Mollare no; stavo appunto controllando qui; ho provato su altro telaio e il PIN del contrasto supera bellamente i 3v quindi credo sia lì il problema. Faccio una domanda, forse stupida: serve che il finale di riga venga attivato o posso fare queste prove a banco senza cinescopio? Ho provato a togliere il 7812 ed alimentare  lo chassis con solo la 12v fornita esternamente e la tensione sul PIN del contrasto torna sopra i 2v solo se alzo il diodo 6667. Nel mentre molte delle resistenze che mi hai evidenziato le ho verificate o cambiate se smd per comodità . Finisco il check e aggiorno, grazie ancora.

[mistertv]

Quote

serve che il finale di riga venga attivato o posso fare queste prove a banco senza cinescopio?

Purtroppo se non attivi il trasformatore non saranno prodotte le altre tensioni per cui non si può fare.

Io ho un sospetto sul triplicatore, non hai un altro eat da provare?

 

 

[UomoInAmmollo]

33 minuti fa, mistertv ha scritto:

Purtroppo se non attivi il trasformatore non saranno prodotte le altre tensioni per cui non si può fare.

Io ho un sospetto sul triplicatore, non hai un altro eat da provare?

 

 

Ne ho provati due, sempre HR7533 presi dallo stesso venditore nuovi in scatola gialla HR e pluriball chiuso. che, tra le altre cose, me li ha fatti pagare un' esagerazione, quindi per scongiurare la possibilità del ricambio difettoso o tarocco (perché il ricambio è assolutamente quello con certezza assoluta), dovrei trovare un trafo AT originale buono da un altro telaio che non ho a disposizione (ho solo dei cm8833/1084 prima serie in casa) per scongiurare ogni dubbio. L'originale AT attiva il bzzz nell' alimentatore del telaio tagliando la batteria e tutto il resto, quindi lo lascerei perdere.

[mistertv]

Allora non può essere il trafo. Concentrati su quella 12v. 

 

 

[UomoInAmmollo]

7 ore fa, mistertv ha scritto:

Allora non può essere il trafo. Concentrati su quella 12v. 

 

 

Risolto; il telaio è ripartito e si vede bene sia in composito che in RGBs (sul crt sano)....il guasto sono io e la mia vista che mi ha fatto mettere una resistenza da 100ohm anzichè una da 100k tra la massa e il pin7 del flyback e riteneva fosse giusto avendo scambiato nel tacquino dove segno i controlli ok su 1v sul contrasto e ok su 4v su luminosità facendomi allontanare da ogni ragionamento; il bello è anche sul pin7 del travo avevo letto 1v anzichè 4v (o forse ho voluto leggere 1)  perchè è stampato male da come si vede.

 

Adesso devo solo capire come ripristinare l'Aquadag pulita violentemente (anche li, me orbo,  avevo messo il cinescopio verso il muro per tenere il telaio in verticale per poter star comodo a misurare/lavorare dalla parte scolorita e non mi ero nemmeno li minimamente accorto...); esiste in commercio qualcosa per riverniciarlo e riappoggiarci le trecciole di metallo? Immagino che contenga qualcosa come grafite per creare conduttività

 

Dottore devo andare dall'oculista? Purtroppo ci sono già andato anche troppe volte senza risolvere...,