Frigorifero Whirlpool ARC8120IX non raffredda

[elioalfano]

Il 13/07/2024 alle 16:07 , Stefano Dalmo ha scritto:

Ma devi provare con il frigo in moto  e  se non dovesse funzionare  , magari dopo la verifica di continuità del cablaggio tra le due schede , potrebbe essere necessario controllare la scheda comandi. Stefano 

Dunque, a frigo in moto, la calamita vicino ai due reed non sortisce alcun effetto.

Una volta che alimento, il frigo parte bene: la ventola ed il compressore partono subito (sento i relè).

Inizialmente la luce del frigo rimane accesa anche a porta chiusa e la ventola gira, ma non riesco ad agire sulla scheda regolazione temperatura in quanto si imposta al centro (temperatura media) e dal pulsante +/- non riesco ad impostare una temperatura diversa; riesco ad agire sugli altri due pulsanti.

Dopo un po', la tensione di alimentazione della ventola scende a 160V e, contestualmente la luce del frigo si spegne e rimane spenta anche a porta aperta.

Fino a quando è alimentata correttamente, la ventola gira sempre (anche a porta aperta).

[Stefano Dalmo]

Fai un controllo di tutti gli elettrolitici posti sulla scheda di potenza . 

Ovviamente estraendoli e misurati con capacimetro.

[elioalfano]

Il 21/07/2024 alle 17:52 , Stefano Dalmo ha scritto:

Fai un controllo di tutti gli elettrolitici posti sulla scheda di potenza . 

Ovviamente estraendoli e misurati con capacimetro.

Aggiornamento: stamattina ho osservato attentamente la scheda con la lente di ingrandimento ed ho trovato una pista rotta (in prossimità di uno dei reofori del PTC).

L' ho sistemata e, al tempo stesso, ho sostituito di nuovo i due elettrolitici da 1000 e 470 microfarad.

Parte bene (sento prima il relè della ventola (che si aziona regolarmente) e subito dopo quello del compressore (che parte regolarmente).

Dopo  circa 10 - 15', pur funzionando regolarmente, cominciano a lampeggiare i tre led del

della scheda comandi e, contestualmente, inizia il beep continuo.

Dopo circa 2 ore di funzionamento, la temperatura del vano freezer è di 10° C.

L' elettrolitico piccolo è buono (già sostituito qualche giorno fa), per cui non l'ho sostituito.

Non capisco da cosa possa derivare il beep continuo ed il lampeggio dei led.

Adesso la luce interna del frigo funziona regolarmente.

Inoltre, se metto una calamita in prossimità dei Reed magnetici, anche a porta aperta la luce si spegne e sento partire la ventola.

Come funzionamento mi sembra regolare adesso, ma continuo a non capire i led lampeggianti ed il beep continuo.

Modificato: 24 luglio da elioalfano

[Stefano Dalmo]

Se dopo due ore la temperatura del freezer  è a 10 gradi , c’è un problema  di refrigerazione  .  
l’elettronica segnala proprio questo.

secondo me .

[elioalfano]

9 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:

Se dopo due ore la temperatura del freezer  è a 10 gradi , c’è un problema  di refrigerazione  .  
l’elettronica segnala proprio questo.

secondo me .

Adesso la ventola gira mentre il compressore non parte, infatti il freezer arriva massimo a 7° C.

Non gli arriva la 220V al compressore.

Non ci sto capendo più niente.

Modificato: 24 luglio da elioalfano

[elioalfano]

22 minuti fa, elioalfano ha scritto:

Adesso la ventola gira mentre il compressore non parte, infatti il freezer arriva massimo a 7° C.

Non gli arriva la 220V al compressore.

Non ci sto capendo più niente.

Ho aspettato circa 15 minuti. Appena rialimentato, funziona tutto inizialmente.

Dopo qualche minuto si stacca il compressore e iniziano a lampeggiare i tre led con il beep continuo. La ventola continua a girare

Modificato: 24 luglio da elioalfano

[Stefano Dalmo]

Controlla se il motore si stacca  perché non gli viene inviata tensione o salta il salvamotore . 
metti un led in parallelo alla linea del compressore .  
Controlla  se la  resistenza con termofusibile non sia interrotta . 
controlla   La resistenza dei  due sensori  . 
mettili alla stessa temperatura e controlla  se   Riportano la stessa resistenza , 

il tutto lo puoi fare attraverso lo schema , direttamente sui connettori della scheda . 
 

[elioalfano]

21 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:

Controlla se il motore si stacca  perché non gli viene inviata tensione o salta il salvamotore . 
metti un led in parallelo alla linea del compressore .  
Controlla  se la  resistenza con termofusibile non sia interrotta . 
controlla   La resistenza dei  due sensori  . 
mettili alla stessa temperatura e controlla  se   Riportano la stessa resistenza , 

il tutto lo puoi fare attraverso lo schema , direttamente sui connettori della scheda . 
 

Stacca perché non gli arriva tensione.

A quali sensori ti riferisci?

Ai due sensori del freezer?

Ho smontato relè e protezione termica del compressore e mi sembrano buoni.

Riavviato alle 22,16 e dopo 5' esatti si stacca il compressore 

Modificato: 24 luglio da elioalfano

[elioalfano]

11 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:

Controlla se il motore si stacca  perché non gli viene inviata tensione o salta il salvamotore . 
metti un led in parallelo alla linea del compressore .  
Controlla  se la  resistenza con termofusibile non sia interrotta . 
controlla   La resistenza dei  due sensori  . 
mettili alla stessa temperatura e controlla  se   Riportano la stessa resistenza , 

il tutto lo puoi fare attraverso lo schema , direttamente sui connettori della scheda . 
 

Quando è alimentato, ai capi del condensatore del compressore misuro 290 V. È normale?

[Stefano Dalmo]

È normale  , ma il condensatore viene inserito per lo spunto di partenza poi viene escluso . 
  Hai guardato lo schema  postato nelle prime pagine , ci sono tutti i punti di verifica  , sui connettori .

se il motore non viene alimentato  e la ventola continua a girare c’è un problema sulla scheda .

il motore si ferma insieme alla ventola  . 

[elioalfano]

3 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:

È normale  , ma il condensatore viene inserito per lo spunto di partenza poi viene escluso . 
  Hai guardato lo schema  postato nelle prime pagine , ci sono tutti i punti di verifica  , sui connettori .

se il motore non viene alimentato  e la ventola continua a girare c’è un problema sulla scheda .

il motore si ferma insieme alla ventola  . 

Dici che dopo qualche minuto che funziona regolarmente, viene a mancare la 24 V sulla bobina del relè sulla scheda che fa partire il compressore?

[Dumah Brazorf]

Non potrebbe staccare per pressione eccessiva?

C'è un sensore di pressione nei frigo casalinghi?

Modificato: 24 luglio da Dumah Brazorf

[Stefano Dalmo]

Non ci sono pressostati , l’unica sicurezza è il salvamotore klicson. 

1 ora fa, elioalfano ha scritto:

Dici che dopo qualche minuto che funziona regolarmente, viene a mancare la 24 V sulla bobina del relè sulla scheda che fa partire il compressore?

Molto probabilmente  . Perciò ti ho detto di vedere quando il motore è spento se sullo spinotto  viene a mancare tensione . 
magari sarebbe il caso di saldare due fili sulla bobina del relè e collegarci il tester per vedere se cede il relè o  viene a mancare la sua alimentazione.

[elioalfano]

6 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:

Non ci sono pressostati , l’unica sicurezza è il salvamotore klicson. 

Molto probabilmente  . Perciò ti ho detto di vedere quando il motore è spento se sullo spinotto  viene a mancare tensione . 
magari sarebbe il caso di saldare due fili sulla bobina del relè e collegarci il tester per vedere se cede il relè o  viene a mancare la sua alimentazione.

Perfetto. Oggi farò questa prova e ti farò sapere.

Grazie mille per la tua disponibilità.

Sei gentilissimo.

[elioalfano]

52 minuti fa, elioalfano ha scritto:

Perfetto. Oggi farò questa prova e ti farò sapere.

Grazie mille per la tua disponibilità.

Sei gentilissimo.

Prova effettuata. Appena stacca il compressore, sulla bobina vengono a mancare i 25 V presenti prima 

Modificato: 25 luglio da elioalfano

[elioalfano]

35 minuti fa, elioalfano ha scritto:

Prova effettuata. Appena stacca il compressore, sulla bobina vengono a mancare i 25 V presenti prima 

Mentre ai capi della bobina dell' altro relè (credo comandi la ventola), appena alimento, inizialmente ci sono 25 V, dopo che si eccita va a 0 V e rimane a zero anche quando il compressore stacca.

Non so se quest' altro relè possa influire su quello che comanda il compressore.

[elioalfano]

13 ore fa, elioalfano ha scritto:

Mentre ai capi della bobina dell' altro relè (credo comandi la ventola), appena alimento, inizialmente ci sono 25 V, dopo che si eccita va a 0 V e rimane a zero anche quando il compressore stacca.

Non so se quest' altro relè possa influire su quello che comanda il compressore.

Ulteriori prove per escludere guasti/difetti dei sensori:

1. Temperatura disgelo (H nello schema);

2. Temperatura freezer (I nello schema)

oltre alla serie termofusibile (K nello schema) + resistenza disgelo (L nello schema).

All' aumentare della temperatura la resistenza del sensore temperatura disgelo (H) cresce, anche se di poco ( a - 3,7° C misurava 0,6 kohm, a 20° C 0,66 kohm), mentre la resistenza del sensore temperatura freezer decresce all' aumentare della temperatura ( a - 3,7° C misurava 9,7 kohm, a 20° C 2,9 kohm).

Infine la resistenza della serie K + L misura sempre la stessa resistenza (210 ohm).

Non so se siano corretti come valori, ma una variazione del loro valore (nei primi due casi) c'è stata.

Rimane il fatto che parte bene e poi, dopo pochi minuti stacca il compressore con la segnalazione dei tre led lampeggianti ed il beep nella scheda comandi.

[elioalfano]

22 ore fa, elioalfano ha scritto:

Ulteriori prove per escludere guasti/difetti dei sensori:

1. Temperatura disgelo (H nello schema);

2. Temperatura freezer (I nello schema)

oltre alla serie termofusibile (K nello schema) + resistenza disgelo (L nello schema).

All' aumentare della temperatura la resistenza del sensore temperatura disgelo (H) cresce, anche se di poco ( a - 3,7° C misurava 0,6 kohm, a 20° C 0,66 kohm), mentre la resistenza del sensore temperatura freezer decresce all' aumentare della temperatura ( a - 3,7° C misurava 9,7 kohm, a 20° C 2,9 kohm).

Infine la resistenza della serie K + L misura sempre la stessa resistenza (210 ohm).

Non so se siano corretti come valori, ma una variazione del loro valore (nei primi due casi) c'è stata.

Rimane il fatto che parte bene e poi, dopo pochi minuti stacca il compressore con la segnalazione dei tre led lampeggianti ed il beep nella scheda comandi.

Oggi ulteriori tentativi, purtroppo vani.

Partono regolarmente ventola e compressore. Quest' ultimo si stacca dopo circa 5' e ai capi dell' alimentazione misuro circa 156 V.

[Stefano Dalmo]

Non ho i valori dei sensori , ci sono valori troppo contrastanti   . 
potresti  provare con un trimmer  (resistenza variabile )  

 Oppure con delle resistenze al posto del sensore per vedere se il compressore rimane acceso più a lungo , 

magari tra i 10 e i 20 k ohm . 
oppure isolare o riscaldare o due sensori  presenti . Magari provare prima su quello di temperatura interna e poi su quello di defrost che sta montato sulla batteria evaporatore.

[elioalfano]

1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:

Non ho i valori dei sensori , ci sono valori troppo contrastanti   . 
potresti  provare con un trimmer  (resistenza variabile )  

 Oppure con delle resistenze al posto del sensore per vedere se il compressore rimane acceso più a lungo , 

magari tra i 10 e i 20 k ohm . 
oppure isolare o riscaldare o due sensori  presenti . Magari provare prima su quello di temperatura interna e poi su quello di defrost che sta montato sulla batteria evaporatore.

Ho provato a riscaldare i due sensori, nell' ordine in cui hai detto tu ed ho notato che, effettivamente, al crescere della temperatura, i valori resistivi scendono entrambi (dovrebbero essere entrambi NTC).

Inoltre, ho misurato la tensione sulla linea che va al compressore (con questo scollegato) e, come dalle foto, segna correttamente 230 V circa e poi, quando si diseccita il relè, la tensione scende a circa 160 V.

Non so più dove sbattere la testa. Diodi zener, triac, resistenze, relè, condensatori, diodi, etc... sono stati tutti testati (scollegando uno dei due capi) - ad eccezione del triac, dei due condensatori poliestere e dei tre elettrolitici che sono stati sostituiti - gli altri sono buoni.

Se fossi sicuro che è la scheda guasta, farei una pazzia, anche se non so fino a che punto valga la pena, considerando che il frigo ha 15 anni.

Modificato: 26 luglio da elioalfano

[elioalfano]

4 minuti fa, elioalfano ha scritto:

Ho provato a riscaldare i due sensori, nell' ordine in cui hai detto tu ed ho notato che, effettivamente, al crescere della temperatura, i valori resistivi scendono entrambi (dovrebbero essere entrambi NTC).

Inoltre, ho misurato la tensione sulla linea che va al compressore (con questo scollegato) e, come dalle foto, segna correttamente 230 V circa e poi, quando si diseccita il relè, la tensione scende a circa 160 V.

Non so più dove sbattere la testa. Diodi zener, triac, resistenze, relè, condensatori, diodi, etc... sono stati tutti testati (scollegando uno dei due capi) - ad eccezione del triac, dei due condensatori poliestere e dei tre elettrolitici che sono stati sostituiti - gli altri sono buoni.

Se fossi sicuro che è la scheda guasta, farei una pazzia, anche se non so fino a che punto valga la pena, considerando che il frigo ha 15 anni.

La cosa strana è che prima lo stesso problema si verificava con la ventola (prima 230 V, poi 160 V), per cui si fermava.

Adesso la ventola rimane alimentata anche quando la V ai capi del compressore scende a 160 V e si spegne.

[Stefano Dalmo]

Isolare il sensore , non a significare di staccare il collegamento , altrimenti la scheda va in tilt . Isolarlo termicamente , per evitare di fargli cambiare il suo valore ,  come pure riscaldarlo , ma mica per misurare la sua resistenza ,  che non sappiamo quanta dovrebbe essere , ma per vedere se il motore 

rimanesse più tempo in moto , facendo restare i valori delle sonde allo stato iniziale  senza subire variazioni con il freddo prodotto dall'evaporatore . 

Di fatti quello di defrost è montato sul tubo della batteria .  Isolarlo significa staccarlo dal tubo.

Magari esercitare l'opposto , riscaldando i sensori .,  

Tu hai fatto tutt'altro . 

Modificato: 27 luglio da Stefano Dalmo

[Stefano Dalmo]

Controlla i sensori tenendo come riferimento la prima scala a sinistra ntc dd 2,7k. 

 

Modificato: 27 luglio da Stefano Dalmo

[elioalfano]

7 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:

Isolare il sensore , non a significare di staccare il collegamento , altrimenti la scheda va in tilt . Isolarlo termicamente , per evitare di fargli cambiare il suo valore ,  come pure riscaldarlo , ma mica per misurare la sua resistenza ,  che non sappiamo quanta dovrebbe essere , ma per vedere se il motore 

rimanesse più tempo in moto , facendo restare i valori delle sonde allo stato iniziale  senza subire variazioni con il freddo prodotto dall'evaporatore . 

Di fatti quello di defrost è montato sul tubo della batteria .  Isolarlo significa staccarlo dal tubo.

Magari esercitare l'opposto , riscaldando i sensori .,  

Tu hai fatto tutt'altro . 

Ho fatto come hai detto tu, cioè ho portato i sensori fuori dal frigo (lasciandoli quindi a temperatura ambiente), allungando i fili e lasciandoli collegati alla scheda.

Nulla da fare: dopo circa 5' il compressore stacca.