Guasto su scheda di potenza macchina caffè Lelit Mara X PL62X (GICAR)

[repetto74]

Buongiorno a tutti,

 

Di recente ho risolto un problema su di una macchina da caffè Lelit Mara X dove praticamente la pressione vapore non era piu controllata e si andava sopra la pressione che faceva scattare la valvola di sicurezza.

Il guasto proviene da l'elettronica del controllo PID. Praticamente la logica del PID mandava di continuo i +12v alla relè SSR che controlla l'alimentazione della termoresistenza con conseguente troppa produzione vapore. Ovviamente una volta cambiata la scheda con il suo ricambio originale, tutto ha ripreso a funzionare correttamente.

 

Vorrei a questo punto provare a fare la diagnostica sulla scheda non funzionante per capire cosa si è guastato (ho delle buone nozioni di elettronica nonchè la strumentazione del classico hobbista).

Come da foto la scheda è composta da pcb alimentazione e dalla pcb con la logica ed il microcontrollore programmato.

Posso escludere un guasto sulla sezione alimentazione perchè la macchina si accendeva correttamente e molte funzioni erano operative (azionamento pompa, controllo livello acqua serbatoio,...)

 

Il problema generale si presenta sul connettore nero CN5 collegato al relè SSR, dove appena si da alimentazione alla macchina immediatamente escono +12v (per un funzionamento corretto dovrebbero passare alcuni secondi prima che il relè sia pilotato e che quest'ultimo accenda la termoresistenza della caldaia).

 

Ho chiaramente un problema di logica che non riesce più a pilotare i +12v al relè. 

Purtroppo non ho uno schema elettrico e sembra sia difficile trovarne uno. Sto andando un po a naso. Vorrei capire intanto se il regolatore di tensione 7805 eroga le giuste tensioni in uscita. Alimentare questa scheda sul banco con la 220v è un po difficile da eseguire dunque pensavo di alimentare il regolatore con +12v dal mio alimentatore da banco e capire se è buono e se gli integrati sono alimentati. Non ho capito bene quale componente sia quello accanto a LM7805 ma dovrebbe essere altro regolatore per la 3.3v?

 

Qualsiasi suggerimento sarà di grande aiuto 😁

Allego anche lo schema dei vari collegamenti elettrici tra il PID ed i vari elementi della macchina.

 

Grazie

Riccardo

Modificato: venerdì alle 10:34 da repetto74

[Livio Orsini]

22 minuti fa, repetto74 ha scritto:

Vorrei capire intanto se il regolatore di tensione 7805 eroga le giuste tensioni in uscita

 

Basta misurare con un tester. Idem per il +12V

 

23 minuti fa, repetto74 ha scritto:

Il problema generale si presenta sul connettore nero CN5 collegato al relè SSR, dove appena si da alimentazione alla macchina immediatamente escono +12v (per un funzionamento corretto dovrebbero passare alcuni secondi prima che il relè sia pilotato e che quest'ultimo accenda la termoresistenza della caldaia).

 

Da quello che hai scritto sembra un problema dovuto al controllore (µprocessore)., Segui a ritroso questo segnale e verifica da dove arriva il comando, così puoi vedere se la logica è corretta o se tra processore ed uscita c'è qualche componente che non lavora correttamente

[Dumah Brazorf]

Segui la pista dal connettore aiutandoti col multimetro in continuità e vedi dove va. Spera di trovare un transistor prima del chip altrimenti...

[Ctec]

Se l'uscita ha, sostanzialmente, un corto circuito che pilota fisso il 12V alla "bobina" del SSR, vedrai che il problema è nel pilotaggio. Si vedono due STPIC6C595 che sono degli shift register, con latch, di potenza cioè con transistor di uscita integrato. Questo è in configurazione open drain, quindi va a massa quando attivo. Nel tuo caso, probabilmente il relativo transistor si è bruciato e chiude sempre a massa, per cui col tester dovresti vedere che, a circuito spento, una delle uscite Drain, oltre a essere collegata al connettore, appare in corto circuito a massa:

In tal caso, va sostituito tutto l'integrato.

[repetto74]

1 ora fa, Livio Orsini ha scritto:

 

Basta misurare con un tester. Idem per il +12V

 

 

Da quello che hai scritto sembra un problema dovuto al controllore (µprocessore)., Segui a ritroso questo segnale e verifica da dove arriva il comando, così puoi vedere se la logica è corretta o se tra processore ed uscita c'è qualche componente che non lavora correttamente

Si in effetti dovrei dargli +12v DC in entrata e vedere cosa esce fuori. Stesso per il regolatore da 3.3v che dovrebbe prendere i +5v in uscita dal regolatore.

 

1 ora fa, Dumah Brazorf ha scritto:

Segui la pista dal connettore aiutandoti col multimetro in continuità e vedi dove va. Spera di trovare un transistor prima del chip altrimenti...

 Si se è il controllore stiamo freschi. Non tanto perchè il ricambio debba essere programmato quello lo posso fare visto che ho il programmatore per la serie ST ma non saprei dove procurarmi il binario da programmare. Spero anche io sia uno di questi piccoli transistor smd. Ce ne sono tanti e vedo di controllare quello che si trovano tra il controllore e il connettore CN5.

[repetto74]

50 minuti fa, Ctec ha scritto:

Se l'uscita ha, sostanzialmente, un corto circuito che pilota fisso il 12V alla "bobina" del SSR, vedrai che il problema è nel pilotaggio. Si vedono due STPIC6C595 che sono degli shift register, con latch, di potenza cioè con transistor di uscita integrato. Questo è in configurazione open drain, quindi va a massa quando attivo. Nel tuo caso, probabilmente il relativo transistor si è bruciato e chiude sempre a massa, per cui col tester dovresti vedere che, a circuito spento, una delle uscite Drain, oltre a essere collegata al connettore, appare in corto circuito a massa:

In tal caso, va sostituito tutto l'integrato.

Grazie per la spiegazione 😄. In effetti questi due shift register li avevo messi nella lista dei sospetti ma non capivo bene come funzionassero. Adesso chiaro e provo a misurare!!

[repetto74]

Allora rullo di tamburi....

Uno dei due shifter (quello a sinistra) ha il DRAIN0 collegato alla massa del connettore CN5 a scheda non alimentata. Altra misura presa su vari punti di massa mi da una resistenza di soli 38 ohm.

Tutti gli altri DRAIN dei due shifter segnano OL. Ma non è che è proprio lui il problema?! Se è cosi' allora ti devo più di una birra! :-D. 

A questo punto forse una buona prova sarebbe dissaldare lo shifter in question e vedere se non ho più continuità tra la piazzola del DRAIN1 e la massa.

[Ctec]

Penso sia proprio lui. Una cosa facile da provare è staccarlo e riprovare se il difetto è scomparso. Staccare quel SOIC non è troppo complicato.

Se poi lo vuoi cambiare a prescindere e non rischiare di danneggiare lo stampato, taglialo da tutti i piedini, e poi rimuovi i resti dei reofori mediante un flussante (o abbondante stagno fresco) e una calza di rame (braid). 

Il ricambio si trova bene on line.

[Livio Orsini]

13 ore fa, repetto74 ha scritto:

A questo punto forse una buona prova sarebbe dissaldare lo shifter in question e vedere se non ho più continuità tra la piazzola del DRAIN1 e la massa

 

Puoi limitarti a tagliare il reoforo del pin corrispondente Drain1, se il difetto scompare è proprio lui a causare il problema.

Però potrebbe anche non essere guasto l'integrato. se fosse un porta sarebbe facile da verificare perchè sarebbe suffciente verificarne la corrispondenza con lo stato dell'ingresso.

 

Io come prima prova verificherei che non sia il micro ad inviare un comando improprio.

Per fare questo basta bloccare l'ingresso di reset nello stato attivo.

Normalmente sull'ingresso di reset c'è un gruppo RC che serve a far si che, all'accensione, il reset rimanga attivo per qualche ms. Individua il pin di rest, individua il condensatore del gruppo RC e cortocircuitalo con una gogga ia di stagno o un ponticello. Quando dai tensione il micro sarà bloccato nello stato di reset, quindi non può inviare comandi o muovere lo stato delle sue porte; basta verificare lo stato del Drain1, se permane lo 0V, allora è proprio questa porta ad essere guasta. Per sicurezza verifica anche lo stato delle altre porte in queste condizioni.

[repetto74]

30 minuti fa, Ctec ha scritto:

Penso sia proprio lui. Una cosa facile da provare è staccarlo e riprovare se il difetto è scomparso. Staccare quel SOIC non è troppo complicato.

Se poi lo vuoi cambiare a prescindere e non rischiare di danneggiare lo stampato, taglialo da tutti i piedini, e poi rimuovi i resti dei reofori mediante un flussante (o abbondante stagno fresco) e una calza di rame (braid). 

Il ricambio si trova bene on line.

Per dissaldarlo nessun problema ho tutto l'occorrente, kapton + aria calda e poi bella pulizia delle piazzole.

Ti tengo aggiornato 🙂

[repetto74]

1 ora fa, Livio Orsini ha scritto:

 

Puoi limitarti a tagliare il reoforo del pin corrispondente Drain1, se il difetto scompare è proprio lui a causare il problema.

Però potrebbe anche non essere guasto l'integrato. se fosse un porta sarebbe facile da verificare perchè sarebbe suffciente verificarne la corrispondenza con lo stato dell'ingresso.

 

Io come prima prova verificherei che non sia il micro ad inviare un comando improprio.

Per fare questo basta bloccare l'ingresso di reset nello stato attivo.

Normalmente sull'ingresso di reset c'è un gruppo RC che serve a far si che, all'accensione, il reset rimanga attivo per qualche ms. Individua il pin di rest, individua il condensatore del gruppo RC e cortocircuitalo con una gogga ia di stagno o un ponticello. Quando dai tensione il micro sarà bloccato nello stato di reset, quindi non può inviare comandi o muovere lo stato delle sue porte; basta verificare lo stato del Drain1, se permane lo 0V, allora è proprio questa porta ad essere guasta. Per sicurezza verifica anche lo stato delle altre porte in queste condizioni.

Ma a questo punto faccio prima a dissaldare tutto l'integrato con aria calda e misurare. Molto interessante il tuo approccio per testare il funzionamento dello shifter 🙂.

[repetto74]

Ho dissaldato lo shifter, ci ho messo veramente 2 minuti 🙂. Credo che ci siamo. Adesso misurando la piazzola in corrispondenza del DRAIN0 ho la continuità con il pin del -12v sul connettore CN5 (normale sono collegati tramite pista) MA ADESSO non ho più una misura di bassa resistenza a 38 ohm. Il multimetro mi segna OverLoad. Credo proprio che sia lui, Ctec hai puntato dritto al colpevole! 😃

[repetto74]

22 ore fa, repetto74 ha scritto:

MA ADESSO non ho più una misura di bassa resistenza a 38 ohm

Bassa resistenza tra DRAIN0 ed un qualunque punto di massa sulla pcb.

[repetto74]

Il 16/11/2024 alle 11:49 , repetto74 ha scritto:

MA ADESSO non ho più una misura di bassa resistenza a 38 ohm

Bassa resistenza tra DRAIN0 ed un qualunque punto di massa sulla pcb.

 

Ho misurato tra DRAIN0 e piedino di massa dello shifter dissaldato e leggo la resistenza di 38 ohm. Questa cosa ovviamente non mi sembra del tutto normale e mi fa pensare appunto ad un corto interno tra DRAIN0 e GND :-). Ho ordinato online il ricambio adesso vediamo quando lo avro' cambiato.

 

Modificato: martedì alle 15:40 da repetto74