Scongelamento Rampa Stradale - se esiste altra possibilità

[mauromilesi]

Devo realizzare un impianto per scongelare la rampa di accesso a casa mia di circa 200mtq.

Intendo posare un tubo in PEX tipo riscaldamento a pavimento con passo di 40 cm e con scambiatore di calore fare circolare liquido a circa 20-25° mantenuto costante con una valvola miscelatrice. L'impianto viene diviso in 3 zone e controllate singolarmente per bilanciare la diversa posizione al sole della strada.

Ho il dubbio che la mia caldaia da 35kw non ce la faccia a fare il lavoro in tempi ragionevoli. Tenuto conto che va coperto il tutto con 6 cm di cemento.

Vorrei sapere se qualche altro modo esite per fare lo stesso lavoro, o perlomeno per ridurre il consumo di gas. Escluso i cavi scaldanti. grazie

[Ivan Botta]

Sinceramente non vedo altra soluzione, con cavo resistivo riscaldante avresti consumi alti.

[Paolo Cattani]

La potenza necessaria per lo scongelamento è minima, visto che devi solo mantenere la superficie a +1°: il problema è piuttosto che il calore deve diffondersi nella massa del cemento e poi affiorare alla superficie. L'inerxia termica ha un effetto "buono", cioè quando si arriva a temperatura si può anche spegnere e per un'ora lo scongelamento avviene ugualmente... ed ha un effetto "cattivo", cioè ci vuole tempo (30-40 minuti?) prima che cominci lo scongelamento..

Credo che avrai consumi alti anche con l'uso della caldaia, visto che la presenza di acqua ti OBBLIGA a mantenere attivo il circuito durante l'inverno, o rischi il congelamento dell'acqua nei tubi.

I cavi scaldanti per uso antigelo (Attenzione, devi usare quelli appositi! Quelli che mantengono i 4°, non quelli che arrivano a 40 gradi...) sono autoregolanti ed hanno consumi piuttosto bassi: io al tuo posto ci penserei due volte...

[Ospite iron_cut]

anch'io penso che la soluzione cavi scaldanti per uso antigelo sia la più appropriata, ma se intendi adottara quella che hai descritto ti consiglierei di curare particolarmente l'isolamento termico sotto i tubi radianti, se vuoi ridurre al minimo le perdite e lo spreco di energia e contestualmente aumentare la resa dell'impianto: il calore si irradia in tutti i sensi.

per il problema del congelamento dell'acqua potresti addizionare dell'antigelo, in proporzioni tali da abbassare il livello di congelamento dell'acqua in funzione delle temperature minime della tua zona climatica.

in ogni caso è sempre consigliabile, come ti è stato detto, far circolare l'acqua nel periodo invernale ad una temperatura superiore allo zero per evitare ogni rischio di congelamento.

[madak]

io alla mia discesa ho usato una serpentina in rame,con un traformatore da3kw. la copertura è di asfalto,e anche x quello non ho potuto mettere (oltre al costo)le autoregolanti.ci vogliono 3 ore a 2kw x cominciare a vedere le serpentine sotto il ghiaccio.da tenere presente che qui la temperatura scende anche a 25-30 gradi.è stato il primo esperimento e quando dovrò sostituire l'asfaltatura ,al posto del rame userò o dell'aluminio o del tubo zingato in un cirquito chiuso con una pompa di ricircolo normalissima,sempre con il trasformatore x riscaldare il tutto.il rame ha una resistenza troppo bassa e quindi scalda poco.

la soluzione del cirquito con l'acqua l'ho avuta osservando i ruscelli che scorrendo a una temperatura di poco superiore allo zero tengono il terreno sopra sgelato.

saluti.

[Walter64]

Alternative non ce ne sono.......

Io ho fatto realizzare la pavimentazione antistante casa e rivolta a nord

lo scorso anno, prima della posa in opera della finitura in porfido, a circa 6-8 cm di profondità

(massetto di appoggio) ho installato personalmente la posa del tubo (circa 500 MT) in PEX dei pavimenti radianti in casa.

Ho realizzato con valvola di zona una regolazione piuttosto costante, con acqua e glicole (25 %) di mandata a 15°C e ritorno delta di 8-10 °C devo dire che sono abbastanza soddisfatto solo che a prove fatte ci vuole 24/36 ore prima che l'effetto "si noti" a proposito la mia caldaia a gas è poco inferiore a 35 KW ma con impianto acceso e appena "sufficente".

Tutto questo perchè spero in futuro di sfruttare un "pozzo geotermico" appunto 13/15 °C in modo di tenere accesa solo la pompa di circolazione......

Buon lavoro

Walter.

[Ospite iron_cut]

il rame ha una resistenza troppo bassa e quindi scalda poco

a me risulta che, a parità di tensione, per aumentare la potenza di una scaldiglia bisogna diminuira la resistenza, non aumentarla...

secondo una mia personalissima opinione, molte volte credendo di risparmiare si adottano soluzioni artigianali perdendo di vista il costo globale dell'opera funzionante a regime, che il più delle volte, nel lungo, ma spesso anche nel breve o brevissimo termine, risulta molto superiore a quello che avremmo avuto se avessimo adottato una soluzione progettata ad hoc, con aggravi di costi che se calcolati e confrontati farebbero rizzare i capelli, senza contare il fattore sicurezza che sopratutto nel campo elettrico ha una certa importanza.

anch'io spesso cado in questo tranello salvo rammaricarmi, alla fine, di aver avuto un pessimo risultato spendendo anche di più.

ma ripeto questa è solo una mia personalissima opinione.

[murdock]

Salve, ho installato in diversi anni svariati km di cavo scaldante autoregolante della Raychem, in grondaie tubi di scarico,all'esterno di tubi per impianti anti incendio e acquedotto e rampe stradali o condominiali, da esperienza vi dico che é costosissimo sia il materiale che la potenza impegnata, per le rampe si utilizza in base a vari fattori ,tipo i mezzi che transiteranno sulla rampa auto o camion due resistenze diverse come anche la potenza se ad esemipo va installata in un luogo molto freddo con molte nevicate si va ad installare una resistenza che a 0° assorbe da minimo 70W al metro, al modello piu performante a 90W al metro, in totale dovrebbe assorbire circa 300w ai 350 W/ m2, la resistenza si consiglia di installarla i posizione verticale e non piatta e con spaziatura non superiore ai 20cm, se sotto la rampa c'é il terreno non serve isolarla, ma se ad esempio la rampa é tipo un ponte e sotto c'é un garage o é vuoto tipo una soletta allora si consiglia di installate dei pannelli isolanti adeguati per il passaggio dei mezzi sovrastanti,mi é anche capitato di installarla sotto dei autobloccanti nella sabbia con risultati orttimi, i circuiti di tale resistenza si consiglia di farli ad anello e di non superare i 32A di assorbimento a circuito di solto circa 70 mt di cavo scaldante, per una maggiore sicurezza in caso di eventuale danno nel tempo della resistenza causata da scavi rotture ecc si fa un anello e si parte ad alimentarlo solo da un lato, laltro capo lo si riporta in scatola di derivazione e si lascia scollegato ed isolato,individuato l'eventuale danno si scava si interrompe l'anello e si isolano i capi con guaina ternorestringente apposita (quella che a la resina interna) e si richiude tutto, basta riaprire la scatola di derivazione per rialimentre la meta'del circuito al contrario !! fino ad ora mi é capitato solo una volta, a causa di un imbecille che a cercato di attraversare la rampa con un tubo per i fili di una nuova sbarra motorizzata rompendo asfalto e cemento !! danno stimato da un perito 9000 EURO!!!, ripristinato tutto da mé in un pomeriggio !!!

Ho anche visto fare una rampa molto lunga ad acqua con il tubo, alla fine secondo mé se non si dispone di una grossa potenza di contatore enel la soluzione migliore é l'acqua con antigelo in tubi di diametro non superiore ai 25mm max in diversi circuiti si sconsiglia vivamente di utilizzare tubi in metallo meglio i tubi appositi in polietilene ad alta densità, reticolato ad alta pressione con barriera contro la diffusione dell’ossigeno o anche tubo meplan, per 200 m2 ci vuole una caldaia da almeno 35kw che faccia solo quello in alternativa si puo chiudere il riscaldamento della casa temporaneamente 2-3 ore per sgelare la rampa, ovviamente il circuito della rampa dovra essere isolato con uno scamdiatore di calore adeguato con polmone e pompa e valvola miscelatrice dedicati, la spaziatura dei tubi é sempre di 20cm!!!

Ciao

ps. realizazioni della Veltaitalia

[madak]

pienamente d'accordo con murdok,ma xchè sconsigli il tubo in metello?se non ci passano carri armati?

costi: 140 m. di corda in rame 35mmq ...in regalo.quella usata x le terre.penso costi sui 0.5 0.6 euro.

trasformatore 220-40 2-3kva 200euro.

regolatore a scr autocostuito 30-40 euro

wattometro della ICE ,penso sui 50 euro

amperometro + TA x corrente secondaria 40-50 euro

timer + magnetotermico 25A + quadro sui 50 euro

da notare che il trasformatore è messo su ruote e lo uso x sgelare tubazioni a tutto il parentato e vicinato.risparmio 50 euro a botta.

x l'amico Iron cut, mi dici che avrei dovuto usare una resistenza + bassa ,quindi avrei dovuto usare un cavo d'argento.pensa che se avessi usato un cavo di sezione inferiore sarebbe stato meglio.

se ricordo bene,sono passati 4 anni,mi avevano fatto un preventivo di 1000 euro x il cavo autoregolante.

senza contare che sotto asfaltatura mi si sarebbe squagliato tutto.quindi avrei dovuto isolarlo ancora di più.

con meno rendimento.

resto del parere che la soluzione tubo in metallo-antigelo-trasformatore-pompa di ricircolo sia la migliore

x proteggere la mia basculante da mia moglie.

saluti.

[nnsoxke]

Con il vecchio metodo del sale non si ottengono dei buoni risultati?

Costa poco, non è pericoloso, non richiede dispersioni di energia.

[madak]

Vero,+che giusto io purtroppo ho il pavimento del garage 120mq, in cemento e tempo 5 anni il sale mi mangerebbe tutto il cemento.Già provato!