Problemi Caldaia Vaillant Vcwi 180 Eh

[almabir]

ciao a tutti!

mi chiamo Alberto e vorrei avere qualche consiglio sul da farsi. spero che qualcuno di voi possa aiutarmi

il problema riguarda la suddetta caldaia vaillant nella funzione riscaldamento

premetto la mia ignoranza, quindi mi scuso sin d'ora per la mancanza di un lessico adeguato :-)

dunque, non ci sono problemi per l'acqua calda destinata ai sanitari, ma il riscaldamento non va.

ho provato a sbloccare manualmente il meccanismo che fa scattare il bruciatore (per intenderci quello con i tre tubicini di rame e la molla di ritorno in estensione). girandolo tutto a destra in senso orario la caldaia parte. dopo un po', immagino per l'intervento del termostato,ritorna in posizione sollevata (ruota in senso antiorario) e il bruciatore si spegne

la pressione è intorno a 1bar, nessun problema

aria nel circuito dei termosifoni non ce n'é

il termometro a lancetta che misura la temperatura dell'acqua sembra non funzionare e rimane fisso a zero

la valvola di sfiato dell'acqua è aperta ed è a posto

la pompa funziona (ho aperto e richiuso la vite centrale ed è tutto ok)

ho provato a spruzzare dello svitol per sbloccare il meccanismo, temendo che magari fosse bloccato o che la molla fosse snervata, ma nulla da fare.

il bruciatore va per un po' se intervengo manualmente, poi si spegne e non riparte.

insomma, la caldaia è vecchia ma in periodo di crisi sarebbe utile non sostituirla. e se magari potessi intervenire personalmente, meglio ancora.

come avrete capito, mi mancano i termini corretti, ma non la manualità.

un grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi!

Alberto

[kaotik]

non ho capito dove hai messo le mani

[almabir]

spero che si riesca a distinguere dalla foto: quello che indico è il meccanismo di cui parlavo. dietro c'è un alberino che ruota, immagino a seconda della temperatura e/o della pressione. sul questo è fissata una specie di puleggia che attiva un relé. ad essa è collegata una molla che la fa ritornare in posizione di riposo.

GRAZIE!!!

[adrobe]

Avevo già capito da ciò che avevi scritto, ma dalla foto è chiarissimo.

Quello su cui hai agito e chiamato "meccanismo che fa scattare il bruciatore" è il commutatore idraulico, che appunto commuta il funzionamento della caldaia da riscaldamento a produzione acqua calda.

Se la molla è tesa il perno nero agisce sul microinterruttore posto sopra in alto a sinistra del commutatore e fa azionare l'acqua calda.

Se giri il perno a desta in senso orario evidentemente lo disattivi e dai la precedenza alla funzione riscaldamento.

Normalmente questo cambio si fa in automatico non appena chiudi un rubinetto dell'acqua calda, ma se rimane bloccato in quella posizione c'è da sospettare un malfunzionamento del sottostante gruppo acqua.

Infatti da sotto il gruppo acqua in fase di richiesta acqua calda si alza un pistoncino che a sua volta aziona il commutatore. Probabilmente è rimasto bloccato nella poizione sollevata.

Il gruppo acqua va normalmente sottoposto a periodica manutenzione, col cambio della membrana (spesso si buca o danneggia), eventuale cambio del premistoppa, disincrostazione e lubrificazione del pistoncino.

Fai una bella manutenzione al gruppo acqua (è abbastanza semplice smontarlo) e vedrai che la molla ritornerà a posto da sola.

Modificato: 8 dicembre 2012 da adrobe

[termoidroantonio]

la caldaia non parte in riscaldamento perchè il commutatore sanitario non torna in posizione di riposo? e quindi non aziona la tre vie e non intervengono i due micro vicino alla tre vie.

prova a girare il perno del commutatore sanitario in senzo antiorario fino a quando non si ferma e vedi se così parte in riscaldamento.

[adrobe]

prova a girare il perno del commutatore sanitario in senzo antiorario fino a quando non si ferma

Forse volevi scrivere in senso orario, comunque questa prova l'ha già fatta ed il riscaldamento si accende

Non bisogna postare a tutti i costi, e comunque un pò di attenzione prima di farlo non guasterebbe...

Modificato: 8 dicembre 2012 da adrobe

[almabir]

un grazie di cuore a tutti per le risposte!

oggi mi sono armato di santa pazienza ed ecco il risultato...

dunque, sono riuscito a raggiungere il maledetto pistoncino che dal gruppo acqua aziona il perno del commutatore idraulico: effettivamente era un po' incrostato di calcare. l'ho sfilato dall'alto e ripulito: ora brilla come nuovo e fa su e giù senza problemi.

ho l'impressione però che il problema sia proprio nella rotazione del perno del commutatore. ho provato a lubrificare con dello svitol, ma sembra quasi come se fosse leggermente grippato o forse incrostato di calcare oppure ossidato all'interno. cioè gira ma un po' a fatica, specialmente nell'ultimo tratto. la molla di ritorno sembra non avere la forza di riportarlo a fondo corsa (in senso orario). ho provato a lubrificare con del grasso il punto di contatto con la lamella dell'interruttore, pensando che fosse quello il punto in cui si genera l'attrito, ma niente da fare.

ho liberato il commutatore dalla sua sede allentando una vite di bloccaggio e flettendo molto delicatamente i tubicini di rame ad esso collegati. ho esposto il perno che ruota e ho notato che vi sono tre viti che tengono chiuso il commutatore (le teste di queste viti sono ovviamente nel punto più scomodo da raggiungere!)

se volessi accedere al perno del commutatore per liberarlo da eventuali incrostazioni come devo fare? a meno che non mi accinga a fare una **** colossale!

se apro il commutatore in due, secondo voi potrei riuscire a risolvere il problema? immagino che prima dovrei svuotare l'impianto, giusto?

ancora grazie mille per la pazienza!!!

[adrobe]

E' più facile mettere le mani al gruppo acqua piuttosto che al commutatore.

Non ho capito se hai fatto una adeguata manutenzione interna del gruppo acqua, controllando ed eventualmente sostituendo premistoppa, membrana, molla, ecc. Il kit completo di questi ricambi costa meno di 15 euro.

Una volta manutenuto il gruppo, veniamo al commuttatore. Sembra che o la molla o il distanziale siano ineffiicenti.

Per smontare il commutatore devi, nell'ordine:

- spegnere la caldaia

- drenare l'acqua

- smontare il gruppo acqua sottostante

- rimuovere la staffa di fermo superiore spingendola verso l'alto

- rimuovere la staffa di fermo inferiore spingendola verso l'esterno

- disconnettere tutti i tubicini di rame tenendo ben presente dove sono collegati, e sganciandoli dalle altre estremità per facilitare il movimento

- rimuovere le due viti frontali alla base della staffa di supporto del commutatore

- rimuovere le altre due viti di fissaggio poste sotto la staffa di supporto del commutatore

- rimuovere tutto il commutatore sfilandolo verso il basso, facendo attenzione al connettore del microswitch, che dev essere staccato con gentilezza

Ora puoi aprirlo e controllarlo. Puoi anche verificare la distanza tra il distanziale ed il perno. Deve essere 0.2 mm in fase di riposo e 5-7 mm quando la molla è tutta tesa.

Anche la distanza tra il mircroswitch e la parte di perno che insiste su di esso va regolata: deve essere circa 0.4 mm (la regolazione si fa agendo sulle viti poste sulla scatolina del microswitch)

Poi rimonti facendo le operazioni di sopra in senso inverso.

P.S. le tre viti di chiusura del commutatore cui ti riferisci ovviamente le togli una volta che hai staccato il commutatore dalla caldaia...

Modificato: 8 dicembre 2012 da adrobe

[almabir]

rigrazie per tutte le istruzioni e i consigli davvero preziosi!

il gruppo acqua era stato revisionato l'anno scorso ed era stata sostituita la membrana. credo che sia ancora in buone condizioni.

io mi sono limitato a ripulire dal calcare il pistoncino che esce da esso e la sua sede (con una carta vetrata molto fine), avendo poi cura di soffiare dell'aria per far uscire tutti i detriti dalla sede del pistoncino. ora scorre bene.

per escludere le possibili cause una ad una, ho provato a sostituire la molla originale con un'altra che avevo un po' più forte: il perno gira in senso antiorario quando vi è la richiesta di acqua calda per i sanitari e fa partire il bruciatore, poi ritorna agevolmente a fondo corsa quando si chiude il rubinetto. questo sembrerebbe escludere danni alla membrana di gomma del gruppo acqua, vero?

adesso sembra però che il riscaldamento funzioni fino ad un certo punto. poi si blocca, immagino dopo che l'acqua del circuito abbia raggiunto la temperatura massima. ma poi non riparte.

potrebbe essere il termometro a lancetta a non non dare il consenso alla riaccensione? la lancetta non si muove, ma è bloccata a zero, non su un valore alto. nella mia ignoranza immagino vi sia un circuito di protezione che impedisca al bruciatore di continuare a scaldare l'acqua se essa è già calda.

se spengo e riaccendo la caldaia, il riscaldamento riparte subito, come se un circuito di protezione si sbloccasse. in effetti, spegnendo e riaccendendo, si sente un click dalla scatoletta dietro alla pompa, quella col pulsante di sblocco.

la caldaia però non va in blocco con l'accensione della spia sul pannello frontale.

boh!

può essere un problema elettronico ora che ho escluso il problema del non ritorno del perno?

che cosa intendi esattamente con "distanziale"

graziegrazie!

[kaotik]

un consiglio non scollegare il commutatore se non lo sai fare perchè se spezzi i tubicini ti sei incasinato da solo...........................

[adrobe]

il distanziale (cod. vaillant 010727) è il perno inferiore del commutatore che riceve la spinta da parte dello stelo del piattello membrana del sottostante gruppo acqua.

Il gruppo acqua, se l'hai revisionato l'anno scorso, dovrebbe essere ok.

Per quanto riguarda il malfunzionamento del riscaldamento, potrebbe essere determinato da una molteplicità di motivi: manopola del termostato regolata male, sonda ntc, termostato o cronotermostato esterno che bloccano, valvole termostatiche che bloccano, scheda di regolazione nella scatola comandi, ecc. ecc

Comincia a verificare se la valvola a tre vie nei vari cicli di riscaldamento ritorna correttamente nella posizione che pigia entrambi i micro.

Se la lancetta del termometro non si muove (neanche in funzione acqua calda?) può semplicemente essere rotta, è assai comune...ma non è questo che impedisce la riaccensione.

si sente un click dalla scatoletta dietro alla pompa, quella col pulsante di sblocco.

quello è il blocco di temperatura, se entra in gioco può darsi che hai un problema alla sonda ntc Modificato: 8 dicembre 2012 da adrobe

[almabir]

ciao,

ho provato a pulire il contatto della sonda ntc e ora va tutto bene!!!

probabilmente era solo un po' ossidato. finalmente ora la caldaia si spegne e si accende in accordo col termostato

non mi resta che risolvere il problema del commutatore, che comunque funziona con la molla che ho messo.

nel caso decida di cimentarmi, come devo fare per sfilare i tubicini di rame? vanno smontati allentando i dadi sui raccordi, oppure si sfilano direttamente dalla parte del commutatore togliendo quella specie di piastrina metallica che sembra trattenerne tre?

grazie davvero per i consigli utilissimi e super professionali!

buona giornata

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ho provato a pulire il contatto della sonda ntc e ora va tutto bene!!!

per sfilare i tubicini di rame

togli prima la piastrina metallica (quella che sopra ho chiamato staffa di fermo) e poi agisci sui tubicini di rame

se ci sono i dadi da 8 mm, svitali, altrimenti semplicemente spingili fuori

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Ho dimenticato di dirti che se ci sono i dadi che fissano i tubicini di rame, in corrispondenza di essi c'è una restrizione della luce di passaggio. E' importante verificare che non sia occlusa, magari usando del banale fil di ferro.....

[almabir]

grazieeeeeeeeeeeee!!!!!!!!

ci proverò.

un caro saluto

Alberto

[adrobe]

Prego, ricambio i saluti