Critiche PCB - Vorrei delle critiche

[walterword]

Ciao a tutti

Ok e' 5° pcb della mia vita ed ho voluto esagerare .

Piste piccole ,

120 secondi esposizione UVA

130 secondi sviluppo in soda caustica + H2O

Oltre 20 minuti di percloruro .

La cosa strana e' che alcune piste son den definite

Cosa mi dite ?

[dott.cicala]

Hai fatto 2 bagni quindi?

Uno in NaOH e l'altro in FeCl3 per i tempi che hai indicato...e ti è venuto così.

può essere che le soluzioni siano fredde o sature, ma potrebbe essere l'esposizione...però dovresti avere qualche parte bruciata....potrebbe essere anche il pcb presensibilizzato o il trattamento col fotoresist.....è un tipico pcb home made.

Io ho buttato il bromografo, uso la pellicola blu + ferro da stiro e relativo panno.

Meno variabili che variano...

X il bagno uso FeCl3 che tengo in una vaschetta a 38°C tramite un riscaldatore x acquari termostatato.

Quando l'incisione è lenta, filtro il FeCl3 x togliere i depositi e al max aggiungo un po' di HCl per eliminare le restanti impurità.

Quando la soluzione torna limpida aggiungo un po' di H2O2....il tutto va fatto in luogo ben ventilato.

L'immersione del pcb, al fine di evitare bolle d'aria, avviene in senso verticale.

Quindi la vaschetta assomiglia + ad un orrendo vaso da fiori....con acqua marcia.

Con questo sistema ho ottenuto i migliori risultati in 20 e più anni di autocostruzioni...tempi rapidi e poco scarto che comunque c'è.

[Livio Orsini]

Anch'io. Però al posto della pellicola blù sono passato, gradatamente, al lucido e poi alla carta patinata stampando, ovviamente, con laser.

Usando carta patinata (quella delle riviste) i risultati sembrano i migliori.

[walterword]

-Percloruro in vaschetta con riscaldatore per acquari

-Pompetta per acquari , forse e' questa che spinge troppo facendo delle bolle

pero dovrebbe farle in maniera uniforme .

Dovrei usare dei vetri piu spessi del plexiglass che sto usando adesso .

Ma anche qui , le piste piccolissime sono abbastanza disegnate bene sul pcb , ma non ovunque .

In molti blog su internet danno con il bromografo buoni risultati.

[dott.cicala]

...si perchè non parlano mai degli insuccessi....

Il problema a casa è la ripetibilità, infatti il primo ti è rimasto bene...

Perchè agiti se scaldi? Se il bromografo l'hai comprato....bella spesa....se l'hai costruito....mollalo. Troppe variabili x un processo casalingo. Col bromografo ho sempre ottenuto 1 pcb buono e 1 schifoso....quando la fortuna mi assisteva.

Magari il problema è la lastra presensibilizzata che non è stata conservata come si deve....o il fotoresist messo male.....troppe variabili....urge semplificare.

Adesso sto facendo la corte ad una stireria....hanno 1 piccola stiratrice "a libro" che dovrebbero buttare....se riesco a beccarla elimino il ferro e il panno....

P.S. forse si comporta meglio il plex o il lexan che il vetro con gli UVA....(??)

inizia a provare senza pompa...

Modificato: 24 gennaio 2007 da dott.cicala

[walterword]

Questa e' l'ultima prova in questa tranche di esperimenti che ho potuto fare.

-Esposizione UVA 130 sec.

-Sviluppo in soda caustica 150 sec.

-Corrosione , troppo tempo , nonostante il percloruro sia nuovo , riscaldato e senza pompetta (muovevo io il pcb collegato ad un filo ) piu di un'ora .

Alla fine dello sviluppo le piste vengono disegnate perfettamente , le ho controllate con la lente .

Poi pero nella corrosione una parte , quella inferiore faceva fatica a sciogliersi.

Ho insistito talmente tanto che ho penalizzato le piste buone , riducendole .

Il master l'ho fatto su carta trasparente con lato opaco e inkjet .

Quandoa vro tempo vorrei provare con fotocopia laser , bromografo , sviluppo e corrosione .Nel bromografo ho il plexiglass , che non e' una meraviglia di perfezione e il piano di appoggio non e' proprio che sia in bolla perfetta .

Modificato: 25 gennaio 2007 da walterword

[dott.cicala]

Non è malaccio a parte il riflessaccio

Ok, la pompetta l'hai tolta....però il pcb lo immergi in orizzontale, quindi galleggia...

Se cambi il contenitore, in modo tale che pcb stia in verticale, avrai meno problemi di eventuali bolle d'aria, inoltre non servirà "menarlo" perchè il corroso precipiterà x gravità....o quasi....con più facilità che stando in orizzontale....Anzi, se, sempre nel contenitore verticale, il pcb sta un po' inclinato è meglio....ci sei quasi!

[walterword]

be non galleggia, va a fondo pero orizzontalmente

Non so , sto cercando di capire cosa potrebbe essere , ma fino alla corrosione tutto fila liscio .

I dubbi li ho anche sulla carta da lucido , anche se dopo lo sviluppo le piste sono perfette .Mah

[Pietro_1]

Secondo me dovresti mandare una foto dopo lo sviluppo per vedere se già dalla prima fase ci sono problemi.

Usa un foglio di acetato che è completamente trasparente e stampante alla massima risoluzione.

Modificato: 25 gennaio 2007 da Pietro_1

[walterword]

purtroppo una foto dopo lo sviluppo non ce l'ho.

Certo l'inchiostro non sara' stato nero nero , poi fa la macchietta , il piano del bromografo non e' proprio in bolla.

[dott.cicala]

Se va a fondo, allora è meglio che galleggi....a mio avviso....

Una foto....se riflessata non permette di capire....ripeto, prova in verticale...

[rana43]

Scusate,é permesso ???

mi intrometto nella vostra discussione solo per cercare di sollevarvi dai problemi legati alla fotoincisione .

Prima cosa, usate una stampante laser anche bianco e nero e disegnate sullo stesso foglio di CARTA ACETATA tre volte lo stesso PCB (copia incolla).

Ritagliate i pezzetti e sovrapponeteli l'un l'altro con l'ausilio di nastro adesivo.

Bromografo a lampade UV .Tempo di esposizione da 3 a 5 minuti. Quando il master è fatto bene, ossia, quando la luce non traspare dalla pista, verrà fuori un PCB da fare invidia. Il problema è sempre legato al disegno poco contrastato. Ecco perchè sovrapporre i 3 pcb identici

Secondo passo, BUTTATE via il sistema tradizionale dell'acido ferrico che vi assorbe parecchio del vostro tempo.

Io impiego APPENA 4 SECONDI per incidere una piastra di medie dimensioni.

Utilizzo ACIDO MURIATICO E ACQUA OSSIGENATA AL 130% nel seguente modo:3 parti di acido muriatico e 1 parte di acqua ossigenata .Il costo dei prodotti è veramente IRRISORIO!

Otterrete PCB perfetti anche con piste sottili e senza interruzioni in un max 6 MINUTI tutto compreso!

Per maggiori informazioni mandatemi una e mail all'indirizzo ****([at])****,**

ciao

****************

Nota del moderatore:

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Modificato: 17 agosto 2008 da oiuytr

[Livio Orsini]

Ma dove acquisti questi due prodotti? L'acqua ossigenata al 130% non è facile da trovare

[Ivan Botta]

Rana43, non ho ben capito questo passaggio, stampi 3 volte lo stesso pcb sullo stesso foglio e nella stessa posizione o ne stampi 3 in 3 posizioni diverse e poi li sovrapponi?

[walterword]

stampa 3 fogli e limetti uno sopra l'altro

Comunque , a settembre dell'anno scorso mi ero proprio stufato di buttare soldi e tempo ed ho spedito i files gerber ad una nota societa che pagando tramite internet produce i pcb ,il costo sembrerebbe caro ma vista la produzione , cioe 2 pcb a doppia faccia direi ottimi e sicuri .Tra acidi , pompette , lampade uva e porcherie varie mi conciavo da buttar via , senza contare il disagio nel recuperare e smaltire i liquidi come da legge .

alla fine credo che per prove siano molto utili le basette millefori , per dare una traccia al circuito , oppure le basette biance da infilarci i fili .

Poi dopo aver progettato e collaudato tutto per bene , aver un bel programmino che dal disegno prepara allo sbroglio , un po manuale e un po in automatico giusto per farsi consigliare sui giri da fare va piu che bene , e alla fine costa meno .

Credo che farsi un pcb da zero sia molto costoso in tempo ect, bisogna farlo per passione e come passa tempo

[walterword]

2 pcb doppia faccia , a 5 gg dall'invio dei files gerber , dimensioni 115 x 90 mm

costano 35 euro , 4 pcb diventano gia 48,40

Alla fine credo che ne valga la pena , certo bisogna vedere un po cosa si vuol fare e soprattutto se vendere o altro , pero credo che il tempo per fare da se' , se non e' una passione piu che motivata , alla fine abbia un costo .

Se si vuole dedicarsi all'arte del creare pcb allora uno si informa , si specializza e se i fa in casa , se invece il target è sulla progettazione e la programmazione allora credo sia meglio farseli fare , già la progettazione prende un sacco di tempo , la ricerca dei componenti , l eprove su basette , i test ect

[rana43]

Rispondo a Livio e Ivan dicendo che l' acqua ossigenata al 130% io la trovo presso un colorificio della mia città in confezione da 33 Ml. Il costo è circa 3 euro, o almeno era quello circa 1 anno fa. Non ne ho più acquistata da allora perchè pensate che la quantità da impiegare è veramente minima.Se dovete ad esempio incidere un circuitino piccolo allora fate come faccio io, ovvero, piazzate il pcb col disegno verso l'alto in fondo la vaschettina. Ricoprite la piastra di acido muriatico senza annegarla completamente (solo ricoprirla). Preparatevi nella siringa provvista di cannuccia appena 10ml di acqua ossigenata e, rigorosamente all'aperto, cominciate a dosare l'acqua ossigenata sul pcb.Comincerà subito la reazione chimica.Forse 4 o cinque secondi sono sufficenti per completare l'incisione. Vi comunico che dopo quello che osserverete non vi darà voglia di riusare l'acido ferrico.!

Per quanto riguarda invece la stampa del disegno su carta acetata (quella per intenderci trasparente) dovete fare 3 copie identiche usando il copia incolla ma nello stesso foglio, una accanto all'altra, che poi dovrete ritagliare e SOVRAPPORLE l'un l'altra per far si di dare il massimo contrasto al master.

Questo forse è il maggior sacrificio da fare,ma è sempre un tempo 20 volte inferiore a quello che si spende per aspettare che classico acido ferrico faccia la sua parte...

Mi sembra d'essere stato leggermente più chiaro, ma se doveste avere ancora dei dubbi io vi risponderò volentieri. Ciao e buon lavoro a tutti.

Modificato: 20 agosto 2008 da rana43

[walterword]

riepilogando .....

1) stampi 3 master su carta trasparente , che pero se no nricodro male ha i due lati leggermente diversi

2) esponi al bromografo con raggi UVA

3) basetta col master verso l'alto e butti l'acido muriatico e poi lo fai reagire con

l'acqua ossigenata al 130% per pochi secondi , cosi fai incisione e corrosione

4) risciacqui con acqua fresca e sei a posto

dico bene

[rana43]

Si walterword, hai capito bene..

la carta acetata che uso io per la mia laser è uguale in entrambi i lati .Ogni lato è identico all'altro, nessuna ruvidità da un lato,nessuna striscia adesiva in alto.

Ovviamente i 3 master vanno ritagliati e sovrapposti con del nastro adesivo,ciò per contrastare maggiormente il disegno. Tutto il resto è giusto.. Piccola osservazione: Se per incisione intendi la fase di sviluppo con idrossido di sodio,o soda caustica allora parliamo della stessa cosa. Per la soluzione di sviluppo io uso la normalissima soda caustica che compro a pacchi da un kilo in granuli. Disciolgo 10Gr in un litro di acqua distillata.Dura una vita..Un caro saluto e a risentirci. Ciao

[walterword]

ok credo di aver capito ....